Відповідно до технічних рекомендацій (ТР 122-01) технологія штукатурних робіт повинна здійснюватися з дотриманням певних правил, які забезпечують міцну і рівну поверхню після їх завершення. Сюди також включається техніка приготування та компонентний склад розчину, а нанесення розчину завжди передує підготовка чорнового підстави, від якої теж у багато залежить якість виробництва.
Оштукатурювання стін по маяках
штукатурка стін
Підготовчі роботи
Примітка. Перед тим, як наносити на поверхню штукатурну суміш. стіну обов'язково потрібно намочити, навіть якщо там немає пилу. Для цього можете направити струмінь з шланга або окропити стіну віником.
Очищення цегляної стіни
Створення оптимальних умов для адгезії:
- типова технологічна карта на штукатурні роботи має на увазі нанесення розчину на горизонтальну (зрідка вертикальну) поверхню;
- для забезпечення оптимальної адгезії ця поверхня повинна бути шорсткою і чистої, тобто, там не повинно бути жирових і / або грязьових плям, будь-якого клею, фарби, висолів, а також старої штукатурки, що відвалюється;
- на цегляній кладці з швів на глибину 10-15 мм потрібно вичистити старий розчин, як це показано на верхньому фото - такі канавки дозволяють шару міцно пристане до чорнової основи (кладка впустошовку);
- якщо це гладка стіна з бетону, то там роблять насічки - для цього можна використовувати сокиру або нарізати їх алмазним диском за допомогою кутової шліфувальної машини (болгарки);
- для видалення непотрібних складів з поверхні зазвичай використовують такі інструменти, як сокира, бучарди, жорсткі щітки, скребки, ланцюги (надягають на дриль), зубило з молотком або перфоратор.
Дрань або дранка під штукатурку
- для штукатурення дерев'яних поверхонь інструкція передбачає використання сітки званої дранкою або дранкою - вона складається тонких дерев'яних рейок;
- дранка класифікується за двома типами - це простильной (нижня) і вихідна (верхня) дранка;
- на стіну під кутом 45⁰ до горизонтального нулю набиваються рейки простильной частини приблизно через 40-50 мм один від одного, а потім, з таким же кроком, але вже перпендикулярно прибивають вихідні рейки;
- в результаті утворюється очко 40-50 мм, але бажано, щоб його не робити менше 40 мм - знизиться потужність кріплення цементно-пісочного розчину;
- також можна використовувати готову дрань в щитах, тільки потрібно щільно підганяти їх на стиках один до одного.
Саморобна штукатурна сітка
Металева штукатурна сітка:
- на стиках різнорідних поверхонь. наприклад, цегляної кладки і дерев'яної стіни (навіть якщо остання закрита дранкою) обов'язково набивають металеву штукатурну сітку з осередком від 10 мм до 30 мм;
- крім того, дранку можна замінити саморобної сіткою - в стіну забиваються цвяхи з таким розрахунком, щоб глибина стрижня, зануреного в стіну, була, як мінімум в два рази більше товщини штукатурки;
- тут технологія виробництва штукатурних робіт не передбачає якихось особливих пропорцій - ви просто забиваєте цвяхи в будь-якому порядку, а потім встановлюєте маяки;
- намотуєте під капелюшок сталеву в'язальну або алюмінієвий дріт. намагаючись, щоб осередок виходила від 50 мм до 100 мм, але так як ціна кольорових металів набагато вище, для цього зазвичай використовують сталь;
Використання сітки рабиці
- в тих випадках, коли виходить товстий шар штукатурки (від 5 см і більше), рекомендується для зміцнення шару встановлювати штукатурну сітку - це звичайна сітка «Рабиця» з осередком від 30 мм до 50 мм;
- її кріплення можна здійснювати цвяхами. забиваючи їх в шов цегельної кладки, або грибоподібних дюбелями.
Примітка. Для великих об'єктів промислового і цивільного будівництва застосовуються спеціальні технологічні карти на штукатурні роботи, де визначається організація і технологія будівельного процесу. Це необхідно, тому що потрібно оплачувати працю цілої будівельної бригади, тому весь об'єкт розбивається на ділянки, з урахуванням товщини шару і складності покриття. Зазвичай їх створюють із розрахунку вироблення по 22м 2 на одного члена бригади.
Вирівнювання стіни по схилу
Оштукатурювання стін проводиться, як для підвищення їх міцності, так і для вирівнювання, але для того щоб вирівняти їх по вертикалі використовують схил, а для стель водяний або лазерний рівень.
Принцип використання схилу показаний на верхньому зображенні, але при цьому слід враховувати, що лінія, на яку ви виходите, буде поверхнею штукатурки, а найтонший шар повинен бути не менше 20 мм.
Але зараз, як правило, по схилу не забивають цвяхи і не вкручують шурупи, а виставляють маяки - це перфоровані профілі від 6 мм до 20 мм завтовшки, але чим він тонше, тим легше він гнеться, що доставляє певні незручності.
Маяки встановлені на стіну
Маяки зазвичай встановлюються на ту ж суміш, яка буде виготовлятися для штукатурення та якщо це цементно-пісочний розчин, то, природно, що ці профілі потрібно приклеїти з його допомогою.
Відстань між маяками визначається довжиною правила, які мають працювати - його роблять на 10-20 см менше, щоб правилом можна було рухати вправо вліво при стягуванні розчину.
Наприклад, якщо ви будете використовувати правило довжиною 2м, то максимальний крок може бути 190 см, а якщо це буде півтораметровий інструмент, то максимальна відстань не повинна перевищувати 140 см і так далі.
Схема установки маяків: 1) маяковий профіль; 2) капронові нитки; 3) місця установки дюбелів з шурупами для шнурів
Всі маяки на одній стіні повинні знаходитися в одній площині, тобто, якщо натягнути шнур від одного крайнього профілю до протилежного краю, то він повинен бути на однаковій відстані від гребеня будь-якого з маяків.
Щоб досягти такої узгодженості спочатку виставляють крайні маяки і по ним по горизонталі і по діагоналі натягають капронові нитки - все проміжні маяки встановлюються відповідно до заданого нитками рівня відстані від стіни.
Примітка. Не намагайтеся штукатурити в той же день, в який ви виставили маяки - ви їх просто зіб'є правилом. Як мінімум, потрібно почекати до ранку наступного дня, але якщо є така можливість, то зачекайте кілька днів.
Приступаємо до штукатурки
Виготовлення розчину в бетономішалці
Тепер приступайте до виготовлення розчину - на великих будовах його підвозять в готовому вигляді, але для невеликих промислових і цивільних (побутових) об'єктів цементно-пісочний розчин виготовляють в бетономішалках або навіть вручну, в будь-якої ємності.
Співвідношення піску і цементу тут прямо залежить від марки цементу, наприклад, для М400 на відро цементу потрібно 4 відра піску, а для М500 співвідношення змінюється, як 1/5 - консистенція розчину для штукатурних робіт повинна відповідати сметані середнього ступеня густоти, так щоб він вільно сповзав (не зливаються!) з кельми.
Зліва - нанесення розчину механізованим способом: 1) намет; 2) розчинний факел; 3) шланг для подачі розчину від насоса; праворуч - ручний спосіб
Після закінчення підготовчих робіт і монтажу маяків приступають до нанесення тим чи іншим чином штукатурного намету. На великих цивільних і промислових об'єктах такий намет робиться механізованим способом - розчин набризкувати за допомогою форсунки - тут струмінь вилітає у вигляді факела, розбризкуючись дрібними частинками по поверхні.
Продуктивність такого насоса становить 3м 3 / год, а за зміну цим пристосуванням можна нанести порядку 900м 2 штукатурки - була б бригада для розгладження.
Ручним способом просто накидають суміш з сокола кельмою або ковшем з будь-якої ємності, а продуктивність вже буде залежати від майстра і від стабільності подачі йому готового розчину підсобником. На остаточне якість штукатурних робіт метод нанесення розчину не впливає, так як його розгладження все одно проводиться вручну.
Також слід зазначити, що на великих об'єктах, де використовується механізований намет, його часто роблять у два шари - перший шар йде товщиною 3-9 мм на мокру стіну рідким розчином.
Це дозволяє забити всі пори, особливо дієво це для кладки з черепашнику, газо- і пінобетону - потім, буквально через кілька годин, можна наносити остаточний шар для загладжування. Обризг також може знадобитися і при ручному нанесенні намета - все залежить від стану (пористості) стіни.
Примітка. Якщо після обризга мається на увазі нанесення шару більше 20-30 мм, то краще почекати, поки цей обризг висохне (хоча б кілька діб) і заґрунтувати його. Після цього приступайте до накидання останнього шару.
Правило тягнуть від низу до верху
Останній шар розчину повинен трохи виступати над рівнем маяків і цю зайву суміш зрізають правилом, яке тягнуть від низу до верху. На цьому етапі технологія виконання штукатурних робіт передбачає отримання рівної поверхні, але за один прохід це не вийде зробити - залишаються каверни і корозії, які потрібно знову закидати кельмою і тягнути правилом заново. Як правило, одну ділянку (приблизно, 1 м2) вирівнюється за 5-7 проходів. Але при певній вправності це відбувається досить швидко - за лічені хвилини.
На наступний день або через кілька годин після штукатурення стіни приступають до її затірки теркою або полутёром - це роблять прямими і круговими рухами, як показано на верхньому малюнку. Тертку обов'язково потрібно мочити у воді, але навіть при цьому залишатимуться невеликі ямки і канавки, які закладаються наново - для цього достатньо розмочити обсипався зі стінки розчин і затерти його теркою. Повне висихання штукатурки відбувається через 28 діб.
висновок
Якщо ви штукатурити стіну своїми руками на вулиці в сонячну спекотну погоду, то по завершенні робіт стіну потрібно постійно обприскувати водою, а якщо вночі очікується мороз, то завесьте її поліетиленом - так ви обережете поверхню від розтріскування і осипання.