У своєму блозі нещодавно писала, що можна непогано заробляти на стоках, маючи в своєму розпорядженні тільки фотоапарат і зовнішній спалах. І приводила приклад з дівчинкою, котра захворіла на вітрянку. коли зйомка проводилася у неї вдома з використанням спалаху в стелю.
Все фотостоки, включаючи Shutterstock.com і Istockphoto.com, ці фотографії прийняли.
Цей урок для новачків або навіть не урок, а експеримент, ось купили ви зовнішній спалах, почепили на фотоапарат, клацнули, очікували шедевра, а стало гірше. Стали розбиратися.
Тут я привожу покроково свої «розборки» із зовнішнім спалахом. Ви так само можете взяти в руки фотоапарат, і виконати всі кроки самостійно. Благо, для цього не потрібні якісь особливі пристосування, тільки фотоапарат, спалах і штатив. Хоча останній теж не обов'язковий, в моєму випадку він був потрібен для того, щоб отримувати однакові кадри.
Для прикладу я взяла грушу на білому аркуші паперу A3. На аркуші паперу добре видно тіні, які ми будемо регулювати спалахом.
Але метод розрахований для людей, і тварин на їх природному тлі, а так само для зйомки з рук.
На жаль, мій кіт не побажав бути моделлю, тому для експериментів я вибрала грушу, вона, в усякому разі, втекти не намагалася.
Отже, у мене є спалах Canon Speedlite580EX II і фотоапарат Canon 5D Mark II.
1. Тестовий знімок без спалаху.
Спочатку робимо перший знімок без спалаху. Просто беремо фотоапарат, ставимо пріоритет діафрагми, виставляємо F10.
З особистого досвіду: чим більше закрита діафрагма, тим краще стоки приймають зображення. Вони не люблять занадто маленьку глибину різкості (ГРИП), не люблять, коли фокус не в тому місці. Якщо ви хочете малу глибину різкості, краще скористайтеся Photoshop в CS6 з'явився чудовий фільтр, що дозволяє її імітувати. А поки, щоб не зіпсувати кадри промахом з фокусом, можна якраз побільше закривати діафрагму.
А для предметка це важливо. Чим ближче предмет розташований до об'єктиву фотоапарата, тим менше шансів, що він повністю буде в зоні різкості. Якщо ви поставите занадто відкриту діафрагму, наприклад, F4, може вийде, що зона різкості буде настільки мала, що ви її і не знайдете.
Далі. Встановлюємо на фотоапараті мінімальну світлочутливість: ISO 100. Чим менше ISO, тим менше у нас шумів, значить, тим краще наше зображення, і вище відсоток приймання. ISO можна піднімати до певного значення, стоки їх приймають, особливо, якщо гарненько попрацювати шумодава. Але давайте домовимося, ISO будемо піднімати тільки тоді, коли всі інші ресурси вже вичерпані.
Отже, навели фотоапарат на об'єкт і сфотографували.
Ось вийшло таке неподобство. Причому у мене фотоапарат стояв на штативі, тому жахлива витримка в 1,6 секунди тут не особливо помітна. Якби ви знімали з рук, то вийшло щось розмазати.
У кімнаті горіло верхнє світло, тому зверніть увагу на тінь, вона вийшла дуже різкою. Ще раз прошу, зверніть увагу на тінь! Точкове джерело світла (лампа) дає чітку тінь. Етоеще пощастило, що він був тільки один, інакше б тут заграли подвійні або потрійні тіні.
Висновок. Нам потрібна спалах в якості додаткового джерела світла.
2. Спалах, спрямована на об'єкт.
Другим кроком, встановлюємо спалах на фотоапарат. І давайте спочатку направимо її прямо на грушу.
Спалах у нас Canon Speedlite 580EX II, вона підтримує режим E-TTL II, тобто останній на сьогодні механізм взаємодії камери і спалаху.
Якщо не заглиблюватися в подробиці, TTL (англ. Through The Lens - Через об'єктив) - це модуль з датчиками, розташований всередині камери. Ці датчики вимірюють освітленість кадру. Спалах в момент натискання спуску затвора робить предвспих за допомогою інфрачервоної лампи. Датчик в камері вимірює кількість відбитого світла, і на підставі цього фотоапарат розраховує експозицію (грубо: витримку, діафрагму та інше.)
Отже, режим спалаху E-TTL, значить, фотоапарат розраховує, який імпульс вона повинна видати, щоб висвітлити наш об'єкт.
Спалах відразу показує, що вона дуже розумна, хоча б тим, що пише: «Zomm 105 mm», тобто це те фокусна відстань, яке я встановила на об'єктиві.
Відразу помічаємо, що витримка у нас хоч трохи і зменшився, але все одно залишилася дуже довгою. Чому? Тепер вона в 2 рази менше, але все одно - 0,8 секунди. Це не годиться для зйомки тих же людей.
До того ж у нас дуже дивні тіні. Вірніше, до нашої початкової додалася ще друга: у вигляді держака і другий обведення під грушею.
І я мовчу, що кадр темний.
Все це підтверджує теорію, що «спалах в лоб» дає дуже поганий результат.
Висновок: будемо направляти спалах в стелю.
3. Спалах в стелю, E-TTL
Отже, ми нічого не знаємо, куди лізти, що робити, і перша думка, яка нас відвідує, це потрібно залізти в інструкцію. По науковому «спалах в стелю» називається «зйомка зі спалахом у відбитому світлі«. І цьому присвячена ціла сторінка. цитую:
«Якщо направити головку спалаху на стіну або в стелю, об'єкт буде висвітлюватися світлом спалаху, відбитим від поверхні. Таким чином можна пом'якшити тіні за об'єктом, забезпечуючи більш природний вигляд знімка. »
Іншими словами, якщо я направлю спалах в стелю, то позбудуся другий тіні у вигляді вилізлого з нізвідки живця.
Це легко. Повернула голівку спалаху, про що вона відразу ж повідомила тим, що Zoom став «-». Вона в курсі, що світить не на об'єкт.
Це, звичайно, вже краще. Але я не можу сказати, що супер.
По-перше, знову довга витримка - 0,6 секунди.
По-третє, ненависна мені чітка тінь з першого кадру перекочувала і сюди.
З позитивного: щось все ж змінилося, зображення стало природніше, ніж раніше. Так само ісчезкі відблиски на самій груші і держаку, які були присутні і на першому, і на другому кадрі.
Висновок: щось ми робимо не так.
Звертаємося до інструкції, до того місця, де написано про зйомку в відбитому світлі.
«Якщо стіна або стеля розташовані занадто далеко, відбите світло спалаху може бути занадто слабким і кадр може виявитися недодержання».
Це відповідає на питання, чому так темно, але два інших питання залишаються відкритими. Але більше за цим способом зйомки в інструкції не написано нічого.
Добре, спробуємо збільшити експокоррекцию.
4. Збільшення експокоррекциі в камері на максимум (+2)
Результат краще. У всякому разі світліше. Витримка у нас ще збільшилася, аж до 2,5 секунди. Тінь залишилася на місці.
Висновок: це не те, що ми хотіли отримати.
5. Збільшення експокоррекциі на спалах на максимум (+3)
Ми знаємо, що йдемо не туди, але давайте дійдемо до кінця, щоб точно впевнитися, що це глухий кут. Експокоррекцию можна так само проводити ще і на спалах. Поставимо її теж на максимум, тобто +3.
Ми збільшуємо експозицію, фотоапарат піднімає нам витримку. Систему не обдуриш. Витримка стала тепер аж 3,2 секунди. Навіть на штативі зображення змастити.
Але зате ми дізналися, що експокоррекция на спалах і експокоррекция на фотоапараті - різні речі, і вони підсумовуються. Зображення стало яскравіше.
Висновок: пора шукати інший шлях.
6. Пріоритет діафрагми не підходить для зйомки зі спалахом з рук?
Знову прокрутити інструкцію в надії знайти те, що ми робимо не так. Звертаємо увагу на наш режим - пріоритет діафрагми.
«Режим пріоритет діафрагми слід вибирати, якщо потрібно встановлювати діафрагму вручну.» (Хм ... а нам потрібно)
«Для досягнення стандартної Експозе камера автоматично встановлює витримку затвора, відповідного діафрагми.
У разі темного фону (наприклад, при зйомці нічного сюжету) (або нашої груші в не дуже освітленій кімнаті) для отримання стандартної експозиції як основного об'єкта. так і фону. використовується синхронізація спалаху при тривалій витримці. Стандартна експозиція основного об'єкта досягається завдяки спалаху. стандартна експозиція фону забезпечується тривалою витримкою затвора.
Так як для зйомки сюжетів з низькою освітленістю використовується довга витримка затвора, рекомендується встановити камеру на штатив ».
Перекладаю з російської на російську: в режимі Av (пріоритет діафрагми) груша наша висвітлюється спалахом (експозиція основного об'єкта), а аркуш паперу намагається доекспоніроваться довгою витримкою.
Але нам не потрібна довга витримка! Інакше навіщо нам спалах?
Невже пріоритет діафрагми не можна використовувати в умовах низької освітленості. Так як він враховує не особливо потрібний нам фон і доводить його до розуму тривалістю витримки.
а) ми не хочемо знімати зі штатива;