Для роботи потрібні копіювальна голка, підрізні ножі, металеві та дерев'яні стеки, пуансони.
Копіювальну голку, яка застосовується для перекладу малюнків, можна зробити з товстої швейної голки. Забийте голку в дерев'яну рукоятку, а потім закруглите і відполіруйте кінчик, який повинен плавно ковзати по поверхні шкіри, не дряпаючи її.
Підрізають шкіру спеціальними ножами у вигляді жолобчастих стамесок або стрижнів, зрізаних під гострим кутом до осі обертання. Можна з успіхом використовувати дрібні напівкруглі стамески для різьби по дереву або штихеля для ліногравюри.
Металеві стеки, призначені для видавлювання рельєфу, майстри зазвичай роблять з латуні або стали. Робочі частини стек ретельно шліфують і полірують, щоб вони не дряпали шкіру, але через складної конфігурації зробити металеві стеки непросто, тому краще виготовити дерев'яні з металевими наконечниками.
Пуансонами виконують фактурну обробку поверхні шкіри, а також тисне дрібні візерунки. Виготовляють пуансони зі сталевих або латунних стрижнів і набивають на дерев'яну ручку, в середині якої заздалегідь висвердлюють наскрізний отвір. На робочих кінцях пуансонов виточують рельєфні зірочки, гуртки, трикутники, квадратики.
Крім спеціальних інструментів, будуть потрібні ніж, ножиці. різак для розкрою шкіри, легкий молоток, який застосовується при пуансірованіі.
Шкіру використовуйте від старих, що стали непридатними речей: черевик, сумок, портфелів. Для тісененія придатна шкіра товщиною не менше двох міліметрів.
Якщо ж на поверхні шкіри після, змочування з'являться плями, значить, в деяких місцях ще залишилася фарба, яку потрібно відразу ж видалити. Брудну і покоробило шкіру промийте в теплій воді з милом. Щоб відновити еластичність, після промивання обполосніть шкіру солоною водою з оцтом. В одному літрі води розчиніть 50 г кухонної солі і додайте одну столову ложку оцтової есенції або склянка оцту. Сиру шкіру розтягніть на дерев'яному щитку і прибийте по краях цвяхами. Невеликі шматки шкіри можна сушити під пресом. затиснувши їх між двома полірованими дюралюмінієвими пластинками. Перед пресуванням пластинки бажано злегка підігріти. Суха шкіра стає рівною і еластичною. Закінчують попередню обробку шкіри шліфуванням. Лицьову сторону відшліфуйте спочатку крупнозернистою, а потім дрібнозернистою наждачним папером.
Ескіз рельєфу виконайте на щільною тонкому папері в натуральну величину. Оскільки малюнок на шкіру переводять в дзеркальному зображенні, притисніть готовий ескіз до шибки і обведіть зі зворотного боку на просвіт все контури малюнка.
Малюнок в дзеркальному зображенні потрібно перевести на виворітну сторону шкіри. Покладіть шкіру лицьовою стороною вниз на гладку дерев'яну дощечку і змочіть виворіт чистою водою. Зверху кнопками приколіть папір з малюнком. Малюнок на шкіру перекладається копіювальної голкою. Натискаючи на рукоятку так, щоб не порвати папір, проведіть кінчиком голки по всіх лініях малюнка. Коли папір буде знята, на виворітній стороні шкіри залишиться світлий, злегка поглиблений малюнок. Щоб малюнок не стерся під час роботи, його контури відразу ж обведіть чорною тушшю.
Підрізають шкіру напівкруглими ножами різної величини. У тих місцях, де передбачається отримати опуклі елементи, шкіру зрізають приблизно на дві третини товщини. Підрізати потрібно дуже обережно, щоб випадково не прорізати шкіру наскрізь. Глибина підрізування на всіх ділянках рельєфу повинна бути однаковою. Потрібно пам'ятати, що при занадто глибокої подрезке шкіра може порватися під час видавлювання рельєфу, а при занадто дрібною подрезке рельєф буде виходити низьким, маловиразним. Перш ніж приступити до підрізання, слід уважно розглянути зріз невеликого шматка використовуваної шкіри і спробувати зробити на ньому різні порізки. Зріжте обережно частина шкіри на пробному шматку з виворітного боку - волокна шкіри виявляться пухкими. Але, поступово зрізаючи шар за шаром, ви зможете переконатися, що ближче до лицьовій стороні шкіра стає щільніше і зріз виходить більш чітким. Крім того, забарвлення шкіри на різних рівнях теж різна. Це пояснюється тим, що під час дублення і фарбування товстої шкіри протрава та барвники майже не проникають в середні шари. Тому шкіра ближче до поверхні завжди темніше. Неоднорідність забарвлення і будови шкіри може служити надійним орієнтиром при контролі глибини різання. Перший шар зрізати можна сміливо, а другий - обережніше, уважно спостерігаючи за фактурою і кольором срезаемой шкіри. Спочатку працюйте ширшими підрізними ножами, а завершуйте підрізування дрібними. Майте на увазі, що працювати можна тільки добре заточеними інструментами. Тупе лезо ножа буде рвати, а не перерізати волокна, буде часто зриватися і прорізати шкіру наскрізь. Тому не забувайте постійно заточувати і правити інструменти на бруску і на ремені з пастою ГОІ.
Інструменти:
1 - пуансон; 2 копіювальна голка; 3 - стека з металевим наконечником; 4 - металева стека; 5 - стрижневий підрізної ніж; 6 - жолобчастий підрізної ніж
Закінчивши підрізування, відкладіть в сторону ріжучі інструменти. Вони вам більше не знадобляться. Шкіру покладіть лицьовою стороною вниз на складену вчетверогазету. Подразнень ділянки змочіть чистою водою за допомогою щетинною кисті. Потім кінчиком копіювальної голки продавите контури майбутнього рельєфу. Потрібно натискати на копіювальну голку досить сильно, щоб на лицьовій стороні шкіри з'являлися злегка опуклі тонкі лінії.
Тепер потрібно приготувати ліпну масу. На водяній бані розчиніть 3 частини парафіну і 1 частина скипидару, додавши трохи якогось жиру. Після охолодження ліпна маса повинна бути м'якою і пластичною, але не прилипати до рук. Якщо вона все-таки виявиться липкою, додайте зубний порошок. Ретельно перемнние ліпну масу з добавками до тих пір, поки вона не придбає консистенцію замазки.
Як ліпний маси можна також використовувати пластилін. Якщо він буде прилипати до рук, в нього теж можна додати зубний порошок.
Вирізані поглиблення потрібно заповнювати ліпний масою з таким розрахунком, щоб вона приблизно на 1,5-2 мм виступала над поверхнею шкіри. Потім покладіть шкіру на гладку лиску з твердого дерева лицьовою стороною вгору. Умочіть кисть в чисту воду і змочіть всі ділянки рельєфу, які повинні бути опуклими. Насичені водою ділянки з тонкою шкірою швидко потемніють, і малюнок стане більш виразним. З зусиллям послідовно натискайте стеком в тих місцях, де повинен бути фон. Ці місця водою не змочують, тому стека легко пересувається по поверхні шкіри. При цьому ліпна маса буде розтягувати витончення шари шкіри, утворюючи виступає над фоном рельєф.
Коли фон навколо рельєфу буде повністю опущений, приступайте до витискування дрібніших деталей на самому рельєфі, постійно змочуючи його водою. Пластичність ліпний маси передається тонкого прошарку шкіри. А різні вм'ятини і борозенки, нанесені стеком на поверхню рельєфу, після висихання продовжують зберігати додані їм форми.
Коли виріб висохне, обережно відокремте його від дошки і видаліть ліпну масу. Щоб рельєф зберіг свою форму, його необхідно закріпити. Низький рельєф із зворотного боку потрібно покрити кілька разів густим столярним клеєм або нітроклеем для шкіри. Щоб столярний клей при висихання не тріскався, а був досить еластичним, в нього потрібно додати кілька крапель гліцерину. Якщо ж рельєф високий, його поглиблення із зворотного боку заповніть масою, що складається з крохмального клейстеру. змішаного з тирсою. Дрібні, просіяні через сито тирса ретельно перемішайте з клейстером, поки не отримаєте масу з консистенцією замазки. Дерев'яною стеком заповніть масою все поглиблення рельєфу і добре просушіть.
Послідовність роботи над рельєфом:
1 - підрізання шкіри з вивороту; 2 - переклад контурів на лицьову сторону; 3 - заповнення поглиблень ліпний масою; 4 - видавлювання рельєфу стеком; 5 - опрацювання деталей і остаточна обробка рельєфу
Щоб візуально підкреслити високий рельєф, фон навколо нього можна пуансіровать або протравити.
Декоративний ефект пуансірованія будується на протиставленні зернистої фактури тла і гладких поверхонь рельєфу. Постукуючи легким молотком по пуансону, оформите фактуру фону. Можна обійтися і без пуансонів, точкову фактуру фону легко оформити копіювальної голкою. При пуансірованіі і наколюванні шкіру необхідно злегка змочувати водою.
Декоративний ефект протруювання обумовлений різними кольорами фону і рельєфу. Протравлівая фон розчином залізного купоросу, отримують сірий або чорний колір, а розчином поташу або кальцинованої соди - червоно-коричневий. Кальцинована сода і поташ (вуглекислий калій) продаються в фотомагазинах. Але не всяка шкіра досить добре протравливается. Перш ніж приступити до травленню, перевірте протраву на окремому шматочку шкіри. Розведіть хімікати у воді і нанесіть пензлем на шкіру. Якщо протрава вийшла дуже сильною, розбавте її водою. Не слід робити розчин настільки міцним, щоб при першому ж нанесенні його на шкіру відразу ж вийшла потрібна тональність. Міцними розчинами забарвити шкіру рівномірно дуже важко, поява плям неминуче. Набагато надійніше слабкий розчин протрави. Його наносять на шкіру поступово в кілька прийомів до тих пір, поки не буде отримана потрібна сила тону. При цьому шкіра забарвлюється рівномірно, а поява плям майже виключено.
Декоративний рельєф на різних стадіях виготовлення:
1 - підрізана шкіряна пластина; 2 - пластина з накладеною ліпний масою; 3 - пластина з видавленим рельєфом; 4 - закінчений рельєф
На шкірі легко отримати м'який матовий блиск за допомогою звичайного крему для взуття. Спочатку рельєф обробляють щіткою, а потім натирають до блиску сукниною або бархоткой. Можна використовувати і різні безбарвні воскові мастики для меблів.
Шкіра добре лакується прозорими меблевими лаками. Перед лакованому шкіру просочують два-три рази рідким розчином желатину.