Перша допомога - напоїти. Коли є найменша підозра, що коріння підсушені - поставте саджанці в прохолодну воду на годину-другу. Можна обернути (присипати) коріння чимось дуже вологим, загорнути все в пакет (не тільки корінці, а й вершки) і залишити на ніч.
Допомога зверху - зменшити випаровування. Для цього треба залишити мінімум листя (зрізати потрібно старі і зовсім молоді - разом з верхівками пагонів). Скоротити випаровування можна, накривши рослина напівпрозорою тканиною або нетканим матеріалом. Плівка для укриття не годиться - саджанець може згоріти на сонці за день. В крайньому випадку, підійдуть навіть гілки з листям. Вкривати краще рівномірно, без щілин - випаровування відбувається не стільки від сонця, скільки від вітру.
Допомога знизу - регулярно поливати і прикрити грунт мульчею (грунт повинен бути постійно сирої і прохолодною).
Якщо ж рослина зовсім без коренів ... це вже не посадка. На постійне місце «прутики» і «ключки» садити не варто. Для швидкого і впевненого вкорінення в саду зазвичай занадто сухо, холодно і вітряно ...
Шанси, звичайно є. Особливо у здерев'янілих живців чорної смородини, тамариску, верби і винограду.
Дивіться розділ «розмноження».
Власне про посадку.
Ну, ось і дісталися до посадки.
Грунт заздалегідь підготували (оживили), місце посадки вибрали обдумано і не поспішаючи. Саджанці он стоять в пакетах і контейнерах.
Ось головний секрет «легкої руки» (в англомовному варіанті - «зеленого пальця»).
ПОСАДКА - САМЕ ЧАС поквапитися.
Швидко розсовуємо мульчу в місці посадки (щоб не губити недавно поселень мікрофлору). Швидко (щоб не сушити оживаючу грунт) копаємо невелику (залишивши цілими десяток дощових черв'яків) лунку розміром з кореневий кому.
Швидко дістаємо саджанець з пакета або контейнера (щоб залишилися живі активні корені і микориза). Ще швидше ставимо його на нове місце.
Не треба заривати рослина глибоко! Садіть так само, як росло.
Швидко приминає кореневий кому вийнятої грунтом (забезпечуючи капілярний контакт коренів і грунту), повертаємо на місце мульчу.
Прим'яти грунт можна долонею або широкою підошвою - цього вистачить. Трамбувати не треба!
Так, якщо грунт суха (НЕ маже), треба полити разок - для кращого капілярного контакту.
Можете зовсім не поспішати, коли йде дощ. А на вас надітий дощовик.
Рослина навіть не помітило переїзду!
Смотрение в місячний календар, ретельне розбивання грудочок грунту, орієнтація саджанця на північ-південь, розпушування дна ямки, чаклунство з мінеральними добривами, заглиблення щепленого саджанця, засипка в лунку золи, дренажу і іржавих цвяхів до секретів «легкої руки» відношення не мають!
Це вже спроби шаманства.
Подобається, вірите, що допоможе зростанню - шаманьте на здоров'я.
Бажано - ДО або ПІСЛЯ посадки.
Будь-які зволікання під час посадки затримують розвиток рослин.
Трохи про посадку цибулинних і ліан.
З цибулинними робимо все те ж саме і в тій же послідовності.
Тільки змініть швидкість на уважність. Вчасно викопані (куплені) цибулини і бульбоцибулини ЩЕ не дали активних коренів і не боятися свіжого повітря. Вони ще сплять. Важливо не переплутати верх-низ і не втратити цибулини в мульчі.
Приминати грунт зверху не обов'язково - можна поламати прокидаються нирки.
До речі, прекрасне місце для посадки цибулинних (і взагалі ефемероїдів) - масиви грунтопокривних рослин (для рослин, що походять з сухих регіонів) або ділянки під кронами листопадних дерев і чагарників (для лісових ефемероїдів, які не люблять річного перегріву).
Чагарникових ліанах потрібно ВІДРАЗУ (в крайньому випадку - навесні, до початку активного росту) поставити міцну (ПОСТІЙНУ) опору. Без опори багато ліани женуть поросль, не цвітуть і різко знижують зимостійкість.