Запилення і пророщування насіння

Створення нових сортів лілійників починається з запилення батьків. Можна звичайно купити вже готові насіння, але це не так цікаво і часто веде до розчарування. У запиленні лілійників немає ніяких складнощів, відірвав пильовик з частиною тичинкової нитки від однієї квітки, помазав їм по маточці іншого. І тут відразу виникає питання: якщо все так просто, то по

Запилення і пророщування насіння
чому так багато невдалих запилення? Трапляється, що за всю тижня не зав'язується жодна коробочка, а потім в один прекрасний день все запилення виявляються успішними. Факторів, що викликають невдачі в цьому процесі досить багато.

Пилок повинна бути дозрілої, жовтої і пухнастою. Пильовики лілійників в різних місцях відкриваються в різний час. На півдні найкращий час для запилення - ранній ранок до настання спеки, на півночі, зазвичай, - після обіду. Через холодну погоду в північних областях іноді пильовики до вечора залишаються тільки частково відкритими, пилок грудкувата, запилення проходить погано. Щоб прискорити процес дозрівання пилку, квітка потенційного «тата» можна відірвати і поставити в воду в теплому приміщенні або відірвати тільки тичинки. Як стаканчиків з водою для тичинок можна використовувати пластмасові пробки від пляшок.
Якщо потенційні батьки цвітуть в різний час, можна зберегти весь квітка з пилком до наступного дня в холодильнику (не в морозилці) або заморозити тільки пилок. Пилок в замороженому вигляді може зберігатися дуже довго, до декількох л
Запилення і пророщування насіння
ет при глибокому заморожуванню, але, в нашому випадку, в морозилці звичайного холодильника її на сезон запилення цілком вистачає. Процес укладання і використання такої пилку у всіх різний. Я опишу тільки один спосіб.

Відриваю пильовики з частиною тичинкової нитки, складаю їх в пластмасові коробочки або скляні маленькі ємності (я використовую стопки), туди ж додаю паперову етикетку з написом сорти. Поліетиленові пакети для цієї мети незручні, тому що пилок розмазується по стінках пакета. Коробочки з тичинками закриваю кришками (стопки розміщую в поліетиленовий пакет) і відправляю в морозилку. Пилок розморожувати і знову заморожувати не можна. Таких коробочок (стопок) у мене набирається одночасно 10 - 12 штук. Більша кількість незручно, тому що починаєш плутатися і довго перебираєш ємності. Можна наклеювати етикетки зверху на

Запилення і пророщування насіння
коробочки, тоді кількість міні контейнерів цілком можна збільшити.
Коли потрібен конкретний «тато» треба швидко дістати пінцетом тичинки або дві, покласти їх собі на долоню, контейнер поставити назад в морозилку. Поки проводиться запилення, тобто доходиш від холодильника до конкретного квітки, тичинки на долоні відігріваються. Використані тичинки потрібно викинути і при необхідності поповнити запас тичинок. Якщо запилення робиться багато, то забирається весь контейнер з тичинками. Цей спосіб зручний при невеликих розмірах ділянки і чіткої орієнтації в розташуванні майбутніх материнських рослин.

Товкач квітки також повинен бути готовий до запилення, на його рильце (верхньої частини маточки) виступає маленька крапелька прозорої рідини. На півночі цього явища я практично не спостерігала. Я починаю запилення, коли бачу, що пильовики даного материнської рослини починають розкриватися. Вважається, що товкач здатний сприймати пилок ще до розкриття квітки. У деяких сортів можна побачити, як товкач висувається за межі бутона за кілька годин до розкриття пелюсток.
Одного разу успішно провела запилення квітки лилейника на другий день його життя. Попередній день був дуже холодний, а практично нул

Запилення і пророщування насіння
евая нічна температура законсервували квіти. Пилок теж використовувалася від такого законсервованого «тата».
Іноді можна спостерігати дефектні маточки: потовщені, криві, роздвоєні або розділені на три частини на кінці. Запилення таких пестиков мені успіхів не приносило. У деяких сортів маточки дуже довгі і пилок не встигає дорости до зав'язі, в таких випадках варто спробувати знайти батьківське рослина з довгим товкачем. Ще рекомендують такі маточки підрізати і зріз обробити 3% розчином сахарози.
На жаль, трапляється, що ніякі хитрощі не допомагають, оскільки окремі лілейники безплідні по материнській, батьківській або обох лініях. Але якщо коробочки НЕ зав'язуються, це зовсім не означає, що даний сорт безплідний, найчастіше, він просто запилюється важко. Неодноразово зауважувала, що окремі сорти протягом усього сезону від різних запилювачів утворювали коробочок, а на наступний рік запилення проходили легко. Може «тата» не подобалися, може погода або ще що-небудь.

Для вдалого запилення обоє батьків повинні бути диплоидов або тетраплоїдом. Імовірність появи життєздатних насіння при схрещуванні диплоїдних рослин з тетраплоидной вкрай мала.

неуда

Запилення і пророщування насіння
чи в запиленні частенько трапляються через погану погоду: дощ, сильна спека або холод. Від дощу обпилені квіти або ті, з яких збираються взяти пилок, можна захистити целофановими пакетами. Після того, як було вироблено запилення квітки, на нього можна надіти жорсткий поліетиленовий пакет, щоб краплі води не змили нанесену на товкач пилок. М'які пакети під час сильного дощу обліплюють квітка, при цьому деформуються пелюстки і стирається пилок. При перших променях сонця після дощу пакети необхідно знімати, інакше квітка звариться, а якщо дощ йде цілий день або стоїть похмура погода, то пакет можна залишити до наступного ранку.

Від палючого сонця квіти захищають тентами, парасольками, створюючи різні притенения. Оптимальні умови для запилення, з мого досвіду, створюються при температурі від 20 до 24 градусів і похмурій погоді без дощу.
У материнської рослини після запилення можна не видаляти його власні пильовики, тому що самозапилення малоймовірно, особливо у тетраплоїдів.

Після вдалого запилення зав'язь починає рости, а пелюстки в'януть і через кілька днів «злазять» з підросла коробочки. На півночі цей процес відбувається повільно і підживлюється частими дощами і підвищеною вологістю. Буває важкі, довго не сохнуть пелюстки відривають молоду зав'язь при сильному вітрі або простому дотику. Щоб цього не відбувалося, приблизно через два дні після запилення, коли маточка стане млявим і прозорим, я обережно обрізаю увядающие пелюстки десь посередині. Та й з естетичної точки зору мене так більше влаштовує.
Коли коробочки починають посилено рости, стає помітно, що

Запилення і пророщування насіння
в окремих випадках сталося часткове запилення, тобто одна або дві камери в коробочці порожні. Вони зсихається. Товкач у лилейника складний і складається з трьох простих маточок, коробочка теж повинна мати три камери з насінням. У полиплоидов число камер більше.
Іноді цілком нормальні коробочки перестають рости і опадають. Найчастіше це трапляється на слабких або занадто перевантажених коробочками рослинах. У будь-якому випадку лілейники позбавляються від зайвого навантаження навіть, якщо зовні все виглядає благополучно. При розтині таких коробочок видно слабо розвинені насіння або їх повна відсутність.

У кожного сорту час дозрівання насіння різний. Вважається, що воно становить від 40 до 60 днів, але це у Флориді або у нас на півдні. У мене сорт Memphis якось виношував насіння 90 днів. Припиняти запилення слід приблизно за 50 днів до настання щодо прохолодної погоди в вашому регіоні, враховуючи, що з пониженням температури дозрівання насіння сповільнюється.

Після запилення на шийку квітки вішається бирка із зазначенням обох батьків або тільки одного «тата». Бірки можуть бути абсолютно різними, покупними, саморобними ... Наприклад, на фото деяких сіянців Керол Еммеріх видно, що вона для цієї мети використовує кольорові скріпки, іноді висить ціла гірлянда різнокольорових скріпок.
Я віддаю перевагу простій і зручний спосіб для ситуації, коли число вдалих запилення невелика, а щорічне число сіянців не перевищує 500. На шийку обпиленої квітки одягаю і закручую кольорову дріт. Кольорові дроти можуть бути одножильними, багатожильними, плоскими, круглими ... тільки не дуже товстими. Вони все легко скручуються і не розгортаються. Кожен колір (конкретний «тато») фіксується в блокноті. «Маму» вказую на пакетику, коли зриваю коробочку або вішаю загальну бирку на цветонос, якщо ставлю його у вазу на дозрівання.
Зволікання легкі і маленьку зав'язь не відриваються при сильному вітрі, не вигоряють і не стираються, як записи на бирках. Якщо спіткала невдача, то їх легко зібрати і використовувати знову. Нічого не треба записувати. Швидкість запилення значно збільшується. Через деякий час все відкладається в пам'яті і не потрібно звірка з блокнотом, особливо, якщо колір дроту буде збігатися або близький до кольору «татового» квітки.
Квітів для зволікань треба не дуже багато. На невеликих ділянках більше 500 сіянців за рік висаджувати важко, а для цього кількості сіянців цілком вистачить 20 різних відтінків (форм) або їх комбінацій (по два зволікання).
За кілька років у мене набрався пристойний пакет різнокольорових багаторазових дротів - маркерів. Їх же використовую, коли сортую квітучі сіянці. Вішаю на цветонос червону зволікання - мені, зелену - реалізувати, чорну - вибракування.

коли коробоч

Запилення і пророщування насіння
ки з насінням дозрівають, вони підсихають, змінюють колір і розкриваються. Тріснуту коробочку краще зняти з квітконосу, тому що в південних областях можна втратити насіння через висипання, а в північних дощ і осіння вологість можуть викликати загнивання насіння або передчасне проростання. Насіння з коробочки виймають і досушують кілька днів. У північних регіонах коробочки тріскаються, будучи зовсім зеленими. Насіння в них недостиглі. Такі коробочки краще відразу не розкривати, а дати їм підсохнути, поки насіння самі не стануть випадати при струшуванні. Тріснуті коробочки можна покласти в невеликі контейнери або кульочки з паперу. Я віддаю перевагу останні, тому що папір забирає зайву вологу, не дає запліснявіти насінню. Кульочки і контейнери не варто закривати щільно, має бути легке провітрювання. У процесі такої сушки коробочки віддадуть насінню залишилися в них соки. Сушити насіння і коробочки краще в будинку, в теплому, але не жаркому приміщенні без прямого попадання сонячних променів.

Коли насіння виймають з коробочок, вони повинні б

Запилення і пророщування насіння
ть чорними, блискучими і налитими, а сірі, м'які і дрібні (в порівнянні з іншими для даного запилення) насіння викидають. Після сушіння треба провести ще одну сортування насіння. Сильно всохлі (одні шкурки) теж необхідно викинути. Решта насіння складаються в поліетиленові пакетики із застібкою або в паперові пакетики (кульочки). В поліетиленові пакетики додають шматочок промокашки (паперової серветки) і вказують батьків. Потім всі ці пакетики складають в холодильник (не в морозилку). Таке насіння треба періодично перевіряти, щоб не проросли чи НЕ запліснявіли, міняти промокальний папір, якщо намокла.
Я вважаю за краще підсушувати насіння від 2 до 7 днів, після того, як дістаю їх з коробочки, поки вони не стануть дуже жорсткими. Потім треба скласти сухе насіння в паперові кульочки, щільно їх закрити, надписати на них імена батьків. Всі ці кульочки складаю в один поліетиленовий пакет і прибираю до холодної стінки в холодильник. Перевіряти насіння немає необхідності, т. К. Багато паперових пакетиків забирають зайву вологу.

У цього способу зберігання є свої плюси і мінуси. Плюси: насіння не пліснявіють, не проростають і не вимагають перевірки при зберіганні, при посадці восени в ОГ також практично не проростають. У насіння лілійників розтягнуте час схожості і приблизно 5% добре просушеного насіння тетраплоїдів (у диплоидов більше) прокльовується відразу при замочуванні восени, а значить, при посадці восени в ОГ вони проростають при незначному підвищенні температури і гинуть взимку. У погано просушеного насіння схожість краще, і відповідно цей відсоток буде вище.
Мінусом такого зберігання є те, що підсушене насіння важко прокидаються, і з ними потім доводиться повозитися.
Зберігати насіння не варто більше двох років. Далі відсоток схожості стане дуже низьким. Краще використовувати їх в перше півріччя після збору.

Схожі статті