Насамперед, стіни потрібно заґрунтувати. Штукатурити доведеться серйозніше, ніж я описував в першій частині розділу, там ми просто підрівнювали, а тут потрібно саме вирівняти стіни, нехай не ідеально, але так, щоб, приклавши правило, (в сенсі - право), ви не побачили щілин більш двох- трьох міліметрів. Та й то, це в найгіршому випадку. А тепер, трохи відвернемося. Можливо, ви вирішили ще й електропроводку поміняти, тоді зі штукатуркою доведеться почекати.
Краще звичайно, якщо це зроблять фахівці, але вказувати я вам не можу, так що про всяк випадок дам кілька порад. Спочатку потрібно проштробити в стіні поглиблення для проводів. А ось для цього, хочеш, не хочеш, а потрібен перфоратор і все тут. Зрозуміло, що Челябінські електрики настільки суворі, що ні штробят стіни, а вдавлюють в них дроти долонями, але не всі ж такі орли. Так що перфоратор - наш вибір. Можна звичайно, попросити у друзів, але краще все ж зберігати з ними нормальні стосунки, і купити власний. При виборі, зверніть увагу, скільки він підтримує режимів роботи. Бажано, щоб всі три, тобто свердління, ударно-обертальний, і просто ударний. Такі, трапляються навіть серед дешевих моделей, і вони цілком підходять для наших потреб. Для такої роботи, звичайно, є і більш спеціалізований інструмент, але купувати його заради косметичного ремонту, це надмірність. А ось перфоратор, стане в нагоді багато разів, штука в господарстві досить корисна.
Для штробления, потрібні два режими, ударно-обертальний, і просто ударний. Робите розмітку на стіні, де збираєтеся пустити провід, вставляєте в перфоратор бур на 12 або 16 мм, ставите ударно-обертальний режим і робите багато отворів уздовж розмітки, глибиною 20 - 25 мм. Після чого, переходите на ударний режими і поєднуєте отвори, ламаючи стінки між ними, роблячи таким чином борозну, глибиною 20 - 25 мм. У готові штроби укладаєте провід, закріплюючи його через кожні 500 -600 міліметрів спеціальними хомутиками, залишаючи в місцях виведення кінці не менше 40 сантиметрів. Хомутики ці продаються в будь-якому будівельному бутіку, що торгує кріпленнями, це така пластикова смужка, зігнута в петлю, з ребрами на кінцях. Як правило, вони йдуть 6 мм завтовшки, відповідно свердлити стіну під них, потрібно буром такого ж діаметру. Старі розетки і вимикачі слід вийняти, а кінці - «поховати», ретельно заізолювавши. На всякий випадок.
Нові вимикачі, монтують в 900 - 1000 мм від підлоги, з боку притвору. коротше з тієї, де біля дверей ручка. Таке розташування вимикача набагато зручніше старих стандартів, при вході в кімнату, не потрібно його шукати, досить просто шльопнути по стіні опущеною рукою, і ніколи не промахнетеся.
Нові розетки встановлюйте в 300 міліметрах від статі, перевагу краще віддати здвоєним, і якщо вже взялися за це, не полінуйтеся, зробіть побільше, бажано в кожному кутку кімнати. Спочатку може здатися, що це занадто багато, але згодом, ви переконаєтеся, що, мирно висять в кутах, і нікому не заважають розетки, це набагато краще, ніж валяються на підлозі шнури подовжувачів (перенесень).
Щоб висвердлити «гнізда» для підрозетників, потрібна спеціальна насадка на дриль, іменована коронкою. Ми ж з вами домовилися, що в вашому перфораторі три режими, так ось, зараз знадобиться режим «свердління». У комплекті до такого перфоратора, обов'язково йде додаткова насадка, у вигляді звичайного патрона під свердла. Спочатку закріплюється вона, а в неї вже заряджаєте коронку. Коронка, на відміну від патрона, в комплект не входить, її потрібно купити окремо. Якщо стіна м'яка, гіпсолітових, то підійде проста, по дереву (але ні в якому разі не стрічкова, тільки лита!), Якщо стіна бетонна або цегляна, то доведеться взяти більш серйозну, алмазну, по бетону. При виборі коронки або підрозетників, дивлячись, що візьмете раніше, не помиліться з діаметром, інакше вийде, що підрозетник не влізе в гніздо. Потрібно, щоб різниця діаметрів була близько 10 мм. Кріплять підрозетник, зазвичай саджаючи на гіпс (алебастр), обмазують його з усіх боків, і вставляєте в гніздо, вивівши кінці. Гіпс не шкодуйте, нехай краще зайве видавити.
Так само хочу зауважити, що при бажанні, можна обійтися і зовсім без коронки. Робиться це просто - на місці майбутньої розетки розмічається коло, діаметром перевершує підрозетник приблизно на 10 - 20 мм. Після чого, по всьому колу висвердлюють отвори завглибшки 50 -60 мм, і кілька отворів в центрі кола, наскільки можливо часто. Потім перфоратор перекладається в ударний режим, і шляхом руйнування перегородок між отриманими отворами видовбується потрібне гніздо. Більш детально процес описаний в розділі Питання - відповідь. І все ж, я повторюся, якщо ви - не електрик, то краще буде доручити все електромонтажні роботи фахівця. Якщо, не дивлячись ні на що, ви хочете зробити самі, то хоча б порадьтеся з людиною, якій довіряєте в таких справах, електрику - це все-таки не жарт.
Повернемося все ж до стін. Велика частина штукатурки залишилася недоторканою, так що штукатурити всю стіну заново нам не потрібно. Тільки кути, ямки, і звичайно борозни, тобто штроби, проводку-то треба заховати. Спершу грунтуем все поверхні, які нам потрібні, хоча в цьому випадку буде швидше пробігтися валиком по всій стіні, ніж тикати пензлем то тут, то там. Також можна заґрунтувати потрібні ділянки розпилювачем з бачком, який я вже згадував раніше. Тепер розводимо штукатурку. Правильніше за все робити це міксером, я про нього на початку писав, пам'ятаєте? Вставляєте в перфоратор насадку-патрон, закріплюєте в ньому міксерну насадку, переводите перфоратор в режим свердління, і все, міксер готовий до роботи. Пропорції штукатурки і води прочитайте на упаковці, інструкція із застосування там є, суворо дотримуйтесь їй.
Штукатурку слід наносити теркою. Зачіпляються її вузьким шпателем (не тим яким чистили стіни, а тим, що трохи ширше), намазуєте на тертку, і заповнюєте їй все «впуклості» на стіні, намагаючись звести всю поверхню в одну, наскільки це можливо. Оскільки ви не професіонал, ідеально напевно не вийде, але при косметиці це і не потрібно. У будь-якому випадку, стане набагато краще, ніж було. Особлива увага, крім кутів, приділіть верху і низу. Ті місця, де був плінтус, напевно не піддаються ніякій критиці, їх потрібно вирівняти якнайкраще. Тому що коли ви пустите новий плінтус, він повторить собою всі нерівності, які ви пропустили, і буде дуже добре видно, де халтура. І буде стійке відчуття, що вся стіна така, тобто і вище - те ж саме. Так само уважно вирівняйте примикання стін до стелі, там рекомендую після шпалер пустити багет, тобто стельовий плінтус, і він буде «реагувати» на нерівності точно так же, як і нижній.
Як тримати шпатель, які рухи робити теркою, розписувати не буду, боюсь і сам заплутався, і вас тільки з пантелику зіб'ю, так що потренуйтеся самостійно. Перша стіна піддасться, напевно, з працею, зате інші підуть вже набагато легше, просто потрібно «набити руку». Теорією тут не допоможеш, як не старайся. Тільки практика.
Коли штукатурка висохне повністю, пройдіться по стіні шпателем, і зскребете весь так званий сміття, опуклі смуги штукатурки залишені теркою, і інші пухирці. Після чого можна приступати до шпаклівці.
Розводити шпаклівку (або шпаклівку, і так і сяк правильно), потрібно тим же міксером, і теж згідно інструкції на упаковці. Наноситься вона шпателем середніх розмірів, тонким шаром. Тепер ми вже не вирівнюємо стіни, а усуваємо дрібні нерівності. Таким чином, потрібно пройти всю поверхню, намагаючись робити шар якомога тонше, буквально зафарбувати стіни шпаклівкою, а не замазати. Максимально допустимий шар - 1,5-2 міліметра, і то, тільки в поглибленнях, тобто ямках. Шпаклювати, в принципі набагато легше, ніж штукатурити, в цьому ви швидко переконаєтеся.
Дайте шпаклівці висохнути, після чого зашліфуйте стіни. Я вже згадував про майданчик для шліфування, ось вона і знадобилася. Можливо, в магазині, в який ви підете шукати цю справу, вона називається якось по-іншому, нічого страшного, навіть якщо ви попросите «таку фіговіна, для Шліфсітка», вас зрозуміють. Не забувайте періодично міняти сітки, на них не повинно бути Мохро, інакше ви не зашліфуете, а подряпав. Міняти сітки дуже просто, навіть без інструкцій, у неї по краях є спеціальні зажімчікі, ними-то вона і закріплюється. Шліфуйте легкими, круговими рухами, не потрібно тиснути на майданчик, вам треба всього лише прибрати шорсткості, і різкі перепади від шпателя, а не сточувати повністю все, що наштукатурілі і зашпаклювали. Робітка курна, але необхідна. Останній штрих - грунтовка стін. Пилу на них тепер стільки, що шпалери навіть рідкими цвяхами НЕ приклеїш, але після грунтовки все буде нормально. На цьому підготовку стін під фінішну обробку можна вважати завершеною.