Для будівництва нашого дачного будинку були обрані дрібні блоки з автоклавного газобетону.
Будинок з газобетону: плюси і мінуси
Цей сучасний матеріал має ряд істотних переваг.
Так, від блоків з неавтоклавного газобетону він відрізняється більш високою міцністю на стиск і кращої паропроникністю, він тепліше керамзитобетону, легше і за багатьма показниками, визнач мікроклімат в будинку, близький до масиву дерева. Але все ж газобетон поступається дереву по характеристикам, а також потребує захисту від зовнішніх впливів і не стійкий до навантажень на злам.
Якщо продовжити порівняння цього матеріалу з деревом, то великим плюсом буде його негорючість. Багато чого годинна пожежа в будівлі з газобетону призведе до зниження вологості всієї товщі кладки і досягненню максимальних значень усадки (до 2 мм / м), що викличе появу дрібних усадочних тріщин на поверхні газобетонних блоків, які не впливають на характеристики міцності газобетонной стіни в цілому. Зростання температури спочатку навіть підвищує міцність кладки, потім знижує до початкових значень (при нагріванні до 700 С).
Подальший нагрів газобетонних блоків досить швидко знижує їх міцність (до 0 при 900'С). даними "Посібника до СНиП II-2-80", перегородка з пористого бетону щільністю 800 кг / м 3 при товщині 75 мм має межу вогнестійкості 2,5 години, а при товщині 80 мм - 3 години. Це означає, що за вказаний час температура не зверненої до вогню перегородки не підвищиться вище за температуру займання паперу (22СС).
Для нас ще важливим фактором гої виборі автоклавного газобетону в якості основного матеріалу для будинку була його відносно невисока вартість і те, що виконувати кладку з нього можна самостійна
Кладка стін з газобетонних блоків своїми руками
Для зведення стін ми придбали високоточні блоки з автоклавного газобетону щільністю 600 кг / м 3 (марка по щільності D600) товщиною 30 і 25 см, вироблені за технологією німецької фірми Hebel.
Така товщина недостатня для зовнішніх стін з точки зору теплоеффектів-ності (за нормами теплового захисту будинків для Північно-Західного регіону рекомендується товщина стін з такого матеріалу 40 см (див. Таблицю), але ми вважали за краще утеплити стіни зовні, що обійдеться дешевше, ніж придбання блоків більшої товщини.
Для стін з газобетонних блоків не потрібний пристрій перших рядів кладки з цегли. Блоки укладають на вирівняний фундамент з обов'язковою гідроізоляцією.
Утеплення та оздоблення стін потрібні і для підвищення довговічності будівлі - марка по морозостійкості F25 наших блоків може забезпечити термін служби споруди без зовнішньої обробки тільки 50 років.
З блоків ми звели як зовнішні, так і внутрішні стіни і перегородки будинку. Вели кладку блоків з використанням спеціального клею. Багато самодіяльні будівельники думають, що вигідніше використовувати цементний розчин, так як він дешевше.
Однак таке технічне рішення на перевірку виявляється зовсім не вигідним: витрата ра твора в кілька разів більше, ніж спеціального клею для газобетонних блоків, при роботі з яким товщина шва становить усього 0,5-3 мм (товщина розчинного шва становить 10-12 мм) . Крім того, кладка газобетонних блоків, виконана на розчині, буде мати набагато більшу теплопровідність в порівнянні зі стінами, складеними на клеї. Розрахунки показують, що кладка на розчині зажадає значного збільшення товщини стіни з газобетону (на 25%) у порівнянні з кладкою на клеї.
При невмілому заповненні швів залишаються щілини, які доводиться закладати підручними матеріалами, наприклад, монтажною піною.
Виконували кладку в один блок з порядовой ланцюгової перев'язкою. Особливу увагу приділили кладці першого ряду блоків. Підстава для них потрібно вирівняти і ізолювати отсечной гідроізоляцією з сучасних бітумно-полімерних рулонних матеріалів (руберойд краще не використовувати через його недовговічності). Якщо перепади висот і нерівності досить великі, то перший ряд кладки блоків проводять на шар розчину товщиною до 2 см.
Для газобетонних стін не потрібний пристрій перших рядів кладки з керамічної цегли.
Ця рекомендація містилася в каталозі радянського часу «Малоповерхові будинки з пористих бетонів» і була аргументована необхідністю захисту газобетону від бризок при опадах. Але ніякої додаткової міцності цегляна кладка стін з газобетону не надає.
Кладку починають з кутів будівлі. Тут можна встановлювати стійки-шаблони з схилами для контролю вертикальності кутів кладки. Установка кожного газобетонного блоку перевіряється в горизонтальній і вертикальній площині.
Контролювати ряди кладки найзручніше по натягнутому шнура. Перепади висоти між встановленими блоками повинні бути сошлифовать спеціальним рубанком або теркою. Пил після шліфування необхідно видалити.
Клей для газобетону наноситься за допомогою зубчатого шпателя або зубчастого кузовка на зволожену поверхню блоків. За інструкцією на шви клейова суміш наноситься суцільним шаром без розривів, а її надлишки видавлюють і підрізають при висиханні - розмазування клею по поверхні блоків погіршує їх паропроникність.
Але сформувати шов покладеної товщини і виключити його наскрізне продування не завжди виходить. І щілини в уже побудованих стінах деколи доводиться додатково закладати, наприклад, запінювати. Ми вирішили трохи відійти від інструкції і затирали шви клеєм в процесі укладання блоків, роблячи це по можливості акуратно.
Зовнішні та внутрішні стіни ми перев'язали кладкою в кожному другому ряду.
Армування газобетонних стін
Кладка стін з газобетонних блоків вимагає горизонтального і вертикального армування. Горизонтальне армування газобетонной кладки не підвищує її несучу здатність, а лише знижує ризик виникнення температурно-усадочних тріщин (усадка газобетону триває до двох років) і розкриття тріщин при переміщеннях і деформаціях основи побудови перевищення дозволених лімітів (крену фундаменту більше 5 см або загальної його опади більше 10 см).
Зазвичай армуються перший ряд газобетонних блоків і ряди в кожному метрі по висоті. Окремо армуються ряди під і над прорізами. Для горизонтального армування застосовується стрижнева арматура 06 і 8 мм. Сумарна площа поперечного перерізу арматури повинна становити не менше 0,02% від площі перетину самої кладки.
Арматуру ми укладали в штроби глибиною 2,5 см, прорізані не ближче 6 см від краю блоків. У стінах встановлювали два ряди арматури. Кінці арматури, що потрапляла в отвори, виводили за їх межі на 50-60 см і загинали у вигляді літери «г». Перед укладанням арматури з штроби видаляли пил, а поверхні всередині неї зволожували до зміни кольору газобетону. Потім заливали пластичний клей для газобетону (приблизно на 2/3 висоти штроби) і в нього Утапливаем арматурні стержні.
Вертикальне армування пов'язує фундамент і верхній обв'язувальний монолітний пояс газобетонних стін. Такий вид армування потрібно при будівництві будинків в сейсмо і ураганоопасних районах або в інших умовах, коли стіни можуть зазнавати значних горизонтальні навантаження. Вертикальне армування рекомендується зарубіжними виробниками газобетону для посилення кутів будівель і примикань стін. Воно збільшує несучу здатність стіни при меншому збільшенні загальної теплопровідності конструкції в порівнянні з застосуванням відкритого залізобетонного каркаса.
У місцях концентрованої навантаження на стіни ми виконали вертикальне армування з використанням швелера і уголкового профілю.
Ми виконали вертикальне армування декількох внутрішніх кутів будівлі за допомогою замонолічених вертикально швелера в місцях концентрованої навантаження на стіни.
Також доцільно армувати місця обпирання перемичок над прорізами в стінах. Хоча перемички тут потрібні не завжди: при ширині отвору до 120 см і наявності над ним кладки висотою не менше 2/3 ширини прорізу перемичку над прорізом можна не влаштовувати. В цьому випадку кладка блоків ведеться за стабільною тимчасової опалубки.
Ми зробили перемички зі сталевих кутових профілів з шириною полиці 6,3 см для прорізів шириною 1,5 м. Зробили на власний страх і ризик, оскільки така конструкція не була описана виробниками газобетону.
Перед установкою кутових профілів (по два на проріз) пофарбували їх фарбою по іржі зсередини і зовні. Мінімальна довжина опори куточка на кладку склала 20 см. Для надійності профілі попередньо скріпили один з одним сталевою стрічкою на зварюванні і втопили в газобетон, щоб вони не виступали за поверхню стіни.
Примикання внутрішніх стін
Стіни можуть бути з'єднані жорстко - за допомогою перев'язки кладки або закладом арматурних стержнів - або ж рухомий. Правило вибору типу з'єднання наступне: стіни, розміри яких або положення в просторі можуть змінюватися відносно один одного під час експлуатації будівлі, повинні бути з'єднані рухомими вузлами сполучень зі швами, які візьмуть на себе зміна розмірів або тертя поверхонь при переміщеннях, перешкоджаючи утворенню тріщин в капітальних конструкціях стін будівлі. З'єднання стін жорсткої перев'язкою допустимо при відносній різниці навантажень на стіни не більше 1/3 або при влаштуванні поясів, розрахованих на розподіл вертикальних навантажень на суміжні стіни.
Блоки, з яких будувалися внутрішні стіни, в два рази вище блоків зовнішніх стін. Це дозволило нам перев'язати кладки на 50% (тобто перев'язували кожен другий ряд блоків). Цього достатньо, оскільки внутрішні і зовнішні стіни стоять на загальному монолітному залізобетонному фундаменті і мають обв'язувальний розподільний монолітний залізобетонний пояс по своїй верхній частині.
Такий пояс виконується по ширині блоків з відступом (мінімум 5 см) під зовнішнє утеплення з ЕППС і має висоту 12-15 см.
Спрощений вибір мінімальної товщини стін з газобетону *.
До бревенчатому дому, обшитому вагонкою, у нас прироблена прибудова з пеногазобетона. Хочемо обшити ці будови сайдингом, попередньо утепливши. Але, оскільки і дерево, з якого зроблений будинок, і пеногазобетон, з якого зроблена прибудова, гігроскопічні матеріали, плануємо утеплити будівлі мінеральною ватою (зовні). Чи можна використовувати даний утеплювач для дерева і для пеногазобетона? Як грамотно зробити утеплення, щоб внутрішня і зовнішня волога не накопичувалася в стінах і не залишалася всередині будинку?
Ви абсолютно праві в своїх намірах утеплити будинок іменноснаружі і саме мінераловатним утеплювачем. Це кращий варіант для вашого будинку. Дійсно, мінеральна вата гігроскопічна, і якщо вона вбере вологу, то різко знижує свої теплоізолюючі здібності. Ваше питання - комплексний, так як ізоляцію доведеться захищати від двох типів вологи з двох різних сторін.
Почнемо з самого зрозумілого - дощова волога. Більшу її частину відобразить планований вами до установки вініловий сайдинг
Але, як показує практика, якась частина дощу все ж «проб'ється» через сайдингову заслін. Ось тут треба покрити утеплювач зовні гідрозахисної плівкою. Чи не першим-ліпшим поліетиленом, а спеціально призначеної для цього мембранної. Тепер складніший аспект. Атмосфера будь-якого експлуатується людського житла містить пари вологи. Зрозуміло, вони прагнуть вийти із замкнутого обсягу будинку. Якщо у вас тільки дерев'яний будинок, то волога проходить крізь деревину і випаровується з поверхні колод. А якщо ви закриєте колоди міні-раловатной плитою? Куди піде волога?
Правильно, прямо в утеплювач, при цьому наситить його вологою і призведе до втрати головного споживчого властивості. Значить, треба захистити стіну від вологих парів ще зсередини будинку. Для цього покрийте всі стіни паронепроникним матеріалом. Я, наприклад, вважаю за краще односторонньо фольгірованнийпенофол. Він і вологу затримує, ілучістоетепло фольгою всередину будинку відображає.
Ваш заключний питання про тому, як виключити наявність вологи всередині будинку вирішується створенням простенької системи припливно-витяжної вентиляції: в одному кінці будинку передбачаєте вентиляційне вікно, а в іншому кінці ставите вентилятор, який потихеньку міняє всю атмосферу в домі. До речі, по СНІПАМ, в житловій кімнаті на годину повинен змінюватися весь об'єм повітря.
Будинок з газобетону - утеплити чи ні?
Ми хочемо побудувати дачний будинок з газобетонних блоків. Майстри кажуть, що це теплий матеріал і утеплювати стіни необов'язково. Чи так це? Якщо ні, то чим краще утеплити? Які ви бачите плюси і мінуси цього будівельного матеріалу?
Відповісти на ваше запитання коротко «так» чи ні не можна, тому що під терміном газобетон маються на увазі стінові матеріали з різним ступенем коефіцієнта теплопровідності, який залежить від щільності купується вироби. І відрізняється він іноді майже в два рази - від 400 до 800 кг / м3. Але навіть якщо ви оберете самий «теплий» газобетон (400) і покладіть його в товщу стіни найдовшою стороною (600 мм), то і в цьому випадку не -дотянетесь »до існуючих норм по теплозахисту будівель центру Росії. Однак, з огляду на те. що ви живете в настільки благодатному кліматі, результат буде близький до необхідного. З іншого боку, я знаю приклад з близької до вас Воронезької області, коли, маючи подібну споруду і померзнув пару зим, власники додатково утеплили будинок. Тому пропоную не випробовувати долю і заздалегідь запроектувати утеплення котеджу. У недалекій від вас Бєлгородської області випускається відмінний теплоізоляційний матеріал з кам'яної вати Ізовіт. Для вашого регіону буде досить утеплитися одним 50-міліметровим шаром цього матеріалу. Купуйте матеріал у вигляді жорстких плит, а не гнучких матів. І пам'ятайте, що утеплення будинку виконується тільки !!) по зовнішній стороні стіни.