Будучи не тільки мисливцем із сорокарічним стажем, а й професійним ложевщіком, я хотів би поділитися з вами деякими порадами та рекомендаціями, заснованими на власному досвіді.
Матеріали, з яких виготовляються ложі зброї, досить різноманітні, особливо в даний час, коли пластик повільно, але впевнено тіснить деревину на моделях невисокого розбору, а також на військових і поліцейських зразках.
Способи збереження ложі
Але все одно, і до цього дня деревина є основним, неперевершеним за своїми якостями, ложевих матеріалом для мисливської зброї завдяки своїй легкості, міцності, краси і відсутності здатності до деформування в усьому діапазоні температур, при якому зброю експлуатується. Деревина на ложі йде різних порід і сортів. На дешеві моделі найнижчого розбору ставлять ложі з берези і бука. Правда, зустрічаються і курйози.
Пам'ятається, давним-давно на Острові Свободи наші кубинські друзі, збираючи у себе "Калашнікови", ставили на них ложі з. дивовижного за красою червоного дерева!
Наші військові, що служили там в складі "обмеженого контингенту", переконували кубинських колег в тому, що АКМ з ложею з російської берези стріляє набагато краще і пропонували бартер. Треба сказати, що ці переконання знаходили розуміння у наших кубинських друзів, і дістати ложу до "калаша" з "rusfaner" в обмін на ложу з червоного дерева було жаданої мрією кожного барбудос. Так що там "Калашнікови"! Телеграфні стовпи і стовпи ЛЕП на Кубі теж були з того ж самого червоного дерева! Працівників кубинського міністерства зв'язку також не довелося довго переконувати, що залізобетонні набагато більш надійні, практичні і довговічні. Аргументи були такі чарівні, що стовпи були повсюдно викопані і замінені залізобетонними. Самі розумієте, що Радянський Союз не міг допустити того, щоб територія Острова Свободи була засмічена деревоотходамі. Тому дорогоцінні, багаторічної витримки стовпи червоного дерева довелося вантажити на судна і вивозити на нашу радянську Батьківщину разом з цукром, ромом і сигарами. Але це все відхилення від правила, згідно з яким абсолютно переважна більшість лож зразків і моделей мисливської зброї виготовляється з деревини горіха -оружейнікі усього світу вважають її класичним ложевих матеріалом. Про ложе з цієї деревини і піде мова, оскільки така ложа дійсно варто того, щоб про неї подбали.
Відомо, що при остаточній обробці лож застосовуються два способи: лакування або просочення. Перший спосіб дуже технологічний, дуже продуктивний, а отже дешевий. Застосовується він, в основному, при виготовленні рядового зброї. Другий - набагато більш трудомісткий і дорогий.
Я цілком допускаю, що зброя з лакованої ложею може десятиліттями зберігати свій первозданний вигляд. Правда, таке можливо лише за однієї єдиної умови: якщо воно протягом усього цього часу буде висіти на килимі або стояти замкненим в металевому ящику (на радість дільничному!). А побувай воно з господарем сезон-другий в звичайних стандартних (та й нестандартних теж) ситуаціях і. що ми бачимо? Перше - на лакованій поверхні ложі з'являється безліч дрібних подряпин. Їх вже нічим не виведеш і не заполіруешь. Друге - є і глибокі подряпини. А ось це вже біда справжня, оскільки в не захищена лаком щілину тут же починає проникати волога. Дерево в цій зоні, природно, розбухає. Відбувається місцеве випинання і, як наслідок, відшарування лаку від поверхні деревини. Потім відбудеться сколювання відшарувалася лакової плівки в місцях цих глибоких подряпин. Ложа як би покривається "виразками". В кінцевому підсумку зовнішній вигляд її, м'яко кажучи, стає зовсім непривабливим. Що ж робити в таких випадках? Перш за все, як казав міліціонер Семенов, що не впадати у відчай! Ситуація зовсім не така безнадійна, як може здатися на перший погляд. Треба тільки запастися терпінням, наждачним папером трьох сортів - середньої, дрібної і дуже дрібної зернистості, а також ізоляційною стрічкою на полівінілхлоридної основі.
А далі все просто. Можна заздалегідь не від'єднувати "залізо" від "дерева". Але ті місця на металевих поверхнях зброї, які примикають до дерев'яних деталей, слід обов'язково заклеїти смужками ізоляційної стрічки. Можна використовувати і скотч, але його слід клеїти в кілька шарів. При такому захисті абразивні зерна не зачеплять оксидованої металеві поверхні і не залишать на них світлих подряпин. В іншому випадку "залізо" доведеться шліфувати і ворони. Крім того, не отсоединяя "залізо" від "дерева", в процесі доопрацювання ложі є можливість контролювати ступінь зняття деревини в місцях їх контакту, щоб не видалити зайве. Ту ж процедуру заклеювання проробляють з рискою на шийці приклада і на цівку, щоб ненароком не сошлифовать її гострі кромки.
Наступна операція - видалення лакового покриття. Спочатку працюйте з наждачним папером середньої зернистості. При цьому незмінно слід дотримуватися одне дуже важливе правило: руху наждачного паперу повинні бути ЗАВЖДИ спрямовані ТІЛЬКИ ВДОЛЬ ПО НАПРЯМКУ ВОЛОКОН деревини! Якщо ви знехтує цим правилом, то, до вашого превеликий жаль, на остаточно обробленої ложе пренепременно з'являться темні поперечні смужки, навіть незважаючи на те, що поверхня ложі буде ідеально гладкою.
У тих місцях, де насічка має зигзагоподібний контур, слід працювати, склавши наждачний папір кілька разів таким чином, щоб вона утворила в ваших руках твердий гострий куточок. Цим куточком і слід працювати, але все одно ваші рухи - по напрямку волокон.
І ось, нарешті, лак прибраний. Докладно і уважно огляньте всі очищені від лаку поверхні. Якщо подряпини і забоїни настільки глибокі, що не зникли з поверхні, то доведеться видаляти "дерево" по площині в районі цього дефекту до його повного зникнення.
Перша порада: не користуйтеся при цьому циклею або ножем, особливо якщо якщо подряпина орієнтована поперек волокон. Справа в тому, що гостра кромка інструменту при кожному його русі, незалежно від вашого бажання, буде "пірнати" в цю порожнину і поглиблювати її. Тут перевагу слід віддати (для підвищення продуктивності) або напилків, переходячи від великої насічки до меншої, або до наждачним папері, оберненої навколо прямокутного дерев'яного бруска. Знову ж руху при зніманні деревини - тільки у напрямку волокон.
Друга порада: особливо важливо не перестаратися при зніманні деревини в районі щоки приклада і його верхнього гребеня. Інакше ваша зброя буде бити правіше і нижче точки прицілювання. Тут приказка "Сім раз примір, один раз сошліфуй" як ніколи до місця.
Потім (і знову у напрямку волокон) обробіть поверхню ложі дрібним наждачним папером. Це буде шліфування. І тільки потім прийде черга так званої "мікронкі", тобто наждачного паперу з таким дрібним абразивом на робочій поверхні, що остання здається оксамитовою на дотик. Це буде практично полірування ложі, оскільки у неї після цієї обробки навіть з'явиться приглушений блиск.
І, нарешті, найприємніше - просочення. Кращим матеріалом є якомога більш рідка оліфа вищої якості, виготовлена на основі лляної олії. Крім того, дуже непогано підходить для цієї справи і спеціальне лляне художнє масло. Його можна купити в крамницях при художніх салонах. Зрештою можна використовувати навіть звичайну соняшникову олію. Правда, краще брати не густе і запашне, яке тиснуть з смаженого насіння, а звичайне (без смаку і запаху) рафінована, тобто те, що господині використовують для смаження, щоб не пригорає.
Технологія просочення проста незвичайно! На ліву долоню треба налити 15-20 крапель олії і розтерти його між долонями. Далі слід обома долонями багаторазово огладіл ложу з усіх боків. Перший шар масла вбирається дуже швидко, особливо в тих місцях ложі, де підрізані торці волокон деревини. Останні тут працюють як капіляри. У міру вбирання масла просочення треба повторювати до тих пір, поки масло не перестане проникати всередину деревини. У кожному конкретному випадку число просочень буде суто індивідуальним. Ложа, виготовлена зі ствольної частини дерева швидкозростаючих порід (зазвичай з пухкої деревиною та прямошаруватої текстурою) вбирає масло дуже інтенсивно. Такий горіх зазвичай йде на ложі дешевих рушниць і карабінів. Ложі більш дорогих моделей зброї, не кажучи вже про ексклюзивні зразках, робляться не тільки з горіха медленнорастущих сортів, але і виключно з його комлевой, а також кореневої частини. Правильно заготовлена, витримана в особливих умовах десятки років, ця деревина відрізняється особливо високою щільністю, і масло проникає в неї досить повільно.
Але це так, до слова. Друзі мої, мисливці! Беручи до уваги те, що багато хто з вас - природжені умільці, що відрізняються як кмітливістю, так і творчим складом натури, хочу відразу відмовити вас від будь-яких спроб прискорити цей процес. Я маю на увазі тримання просоченої ложі над полум'ям газового пальника або паяльної лампи. Ні до чого хорошого це не призведе! Дерево, звичайно, не пластилін, але при високій температурі і нерівномірному нагріванні воно може давати такі сильні і непередбачувані деформації, що ваше (до цього прикладистое) рушницю запросто може стати непрікладістим. Повірте старому ложевщіку і не повторюйте чужих помилок!
Просочивши ложу маслом, ви будете дуже приємно здивовані, побачивши, що поверхня просоченої ложі стала набагато більш темною в порівнянні з лакованої. Тут немає ніяких чудес. Просто лляне масло, вступаючи в реакцію з речовинами, що містяться в деревині горіха, змушує останню темніти. Цей процес йде особливо інтенсивно при попаданні на ложу сонячного світла.
Ось, власне кажучи, й усе, хіба що для більшої гладкості і блиску можна відполірувати просочену і висохлу ложу суконкой або шматком повсті. Останній повинен бути м'яким і не містити жорстких і гострих включень. Рухи при поліруванні - у напрямку волокон.
Якщо ж ви захочете надати ложе ще більший блиск, то можете додатково зробити таку операцію, як загладжування. Правда, без інструменту тут не обійтися. Професійним інструментом ложевщіка тут є гладив - кругла полірована паличка, виготовлена з деревини дуже твердих порід, наприклад самшиту. Як виняток можна використовувати і металеву. Головне, щоб її поверхня була дзеркальною. Цією паличкою багаторазово проводять по гладких поверхнях ложі, минаючи ті місця, де є насічка.
В результаті цього деревина на поверхні ложі спресовується, згладжується і сильно ущільнюється, що в результаті дає ще більш високу ступінь блиску. Крім цього, створюється повне враження, що поверхня лакована, хоча ніяким лаком, самі розумієте, тут і не пахло.
Крім того, ви будете знову дуже приємно здивовані, переконавшись, що ложа після загладжування стала ще темнішою. А адже ніяких морилок і тонування ви не застосовували!
І ще одна порада: чи не укладайте свежепропітанную ложу зброї відразу в матерчаті або шкіряні чохли, а також в кофри з обтягнутими оксамитом гніздами. Справа в тому, що шкіра і матерія мають здатність "витягувати" масло з ложі при контакті, вбираючи його в себе. Треба просто-напросто обернути ложу поліетиленовою плівкою і тільки після цього помістити в чохол або кофр. Після деякого часу масло в деревині спочатку загусне, а потім закаменеет. Тим, хто цього не повірить, я розповім один випадок зі свого життя.
Коли я був хлопчиськом, я якось вирішив допомогти матері, для чого взяв та й змазав її улюблену швейну машинку взятим на кухні соняшниковою олією. Підсумки цієї ініціативи був сумні. Коли через пару місяців мати села за машинку і спробувала провернути ручку, на жаль, зробити це їй не вдалося. Висохле соняшникову олію міцно зафіксувало всі механізми. Зрештою машинку довелося просто викинути.
Ось так накопичувався безцінний досвід!
З усього написаного, як мені здається, слід цілком очевидний висновок: купуйте зброю із просоченою ложею! Цим ви позбавите себе від безлічі клопоту.
Висновок з цієї статті можна сформулювати так: "Рушниця не треба жаліти, рушниця треба берегти!"
Не вірите? Перевірте!
Що ж конкретно можна порадити мисливцеві, щоб зберегти ложу зброї і вберегти її від пошкоджень? Треба вести себе так, щоб ваша зброя (по можливості) не мало контакту ні з чим, окрім ваших рук. Для цього треба дотримуватися наступних правил:
На полюваннях носити рушниця не на ремені, а в руках. В цьому випадку ложу НЕ будуть дряпати кущі і гілки дерев, оскільки ваші руки будуть автоматично вести зброю від цих контактів. Крім того, в цьому випадку воно не контактує з елементами вашої екіпіровки, а саме: металевою пряжкою ременя рюкзака, яка виступає з патронташа закраиной гільзи, ручкою ножа і ін.
На привалах і в місцях ночівлі зброю слід вішати тільки на абсолютно надійну опору (сучок, цвях, гак), щоб виключити можливість його падіння, а отже, пошкодження ложі. Не слід також вішати на один гак відразу кілька рушниць.
Чи не класти зброю на камені, гострий металевий край борту човна.
Чи не класти зброю на землю поблизу багаття. "Застелене" з багаття вугіллячко, потрапивши на ложу, залишить на ньому незабутню чорну мітку.
Чи не приставляють зброю до плоскої стіни. За законом підлості його неодмінно хтось зачепить, воно впаде і вдариться об землю. Зауважте, зі зброєю, поставленим в кут, такого практично трапитися не може.
Власники зброї із просоченою ложею напевно помічали, що поверхня ложі в результаті інтенсивної експлуатації, особливо в дощову пору, стає як би білястої. Діагноз простий: витерлася просочення з поверхневого шару ложі. Лікування також просте: просочіть один раз ложу маслом і ви переконаєтеся, що вона, немов омита живою водою, знову стала як нова. І взагалі раз на місяць, незалежно від того, були ви на полюванні чи ні, візьміть за правило протирати ложу маслом. Як і кашу, ложу маслом не зіпсуєш!
При мастилі металевих деталей рушниці не допускайте попадання на ложу застосовуваних при цьому масел. Для дерева вони просто згубні! Якщо цим правилом знехтувати, з часом ложа матиме почорніння деревини в місцях врізки і, як правило, тріщини, відколи або її викришування.
Схожі теми:
Данилов А. - «Виготовлення полуортопедіческой рукоятки до скорострільної пістолету»
Виготовлення ложі, цівки, пістолетної рукоятки
Вайсман А.Л. - "Зберігання і збереження зброї, і догляд за ним"
Ремонт ложі своїми руками
Посудин А. - «Теорія правильної ложі»
Ідеально підігнана ложа - запорука точного попадання. Секрети старих майстрів
Шустовка каналу ствола. Фрішеваніе, чистка нарізів. Свинцювання каналу нарізної стовбура
Народження стовбура, процес виготовлення в картинках