Перед вами великий і супер детальний майстер-клас з фото, в якому розповідається про те, як зробити меблі своїми руками для мансарди будинку з берези. Це універсальна і дуже підходяща деревина для даного комплекту (шафа і комод), як і для будь-яких тумбочок. У берези особлива текстура, плюс за бажанням її можна затонувати та хоч під червоне дерево.
підготовка
Як завжди, клеєні щити бажано попередньо витримати в штабелі під навантаженням при кімнатній температурі.
Розкрій починаємо з поздовжнього розпилювання по направляючої - так створюється базова лінія для подальшої торцювання поперек (1). Зручно притискати щити струбцинами - працювати можна однією рукою (2).
За допомогою дрібнозуба диска реально отримати поверхню, яка зажадає лише легкою шліфування (3).
Таким способом зручно різати поперек (4). Смуга з фанери охороняє від відколів в місці виходу диска (5), а рухливий упор дозволяє напіліть кілька деталей однієї довжини (6).
ПРИМІТКА. Якщо ви купили клеєний меблевий щит, але не зовсім впевнені в його якості, раджу періодично відрізати вузькі поперечні смуги і ламати їх. (До речі, вони і самі виходять в достатній кількості при нарізці в розмір.) Якщо розлом йде за матеріалом, а не по склейці, значить, щит має чудову якість (7).
Отримані заготовки необхідно зашліфувати. Спочатку - кромки (8) і торці (тільки ті, які будуть видні). Потім - площині (9). Якщо лакофарбові матеріали водні, то стандартне рішення - намочити поверхні перед шліфуванням і просушити.
І про фаски на лицьових кромках не забудьте!
ПРИМІТКА. Береза відмінно шліфується, а пильні диски і фрези при роботі з нею не забруднюються, як це трапляється при обробці хвойних порід.
Переходимо до «водним» процедурам. Щоб рівномірно нанести морилку на поверхню методом обливання, спочатку беремо спеціальне сполучна для водних морилок (10) і розводимо в ньому концентровану морилку (11).
Пензлем «обливаємо» поверхню (12). Коли морилка висохне, покриваємо грунтом і лаком або двома шарами самогрунтующегося лаку з межслойной шліфуванням (13). Поверхня виходить дуже хорошої якості, красиво виглядають навіть ледь помітні пори дерева. Меблеві деталі хоча і гладкі, але слабо виражений рельєф присутній - він майже такий же, який виробники ЛДСП спеціально створюють на своїх виробах, щоб «оживити» їх.
ПРИМІТКА. Водні матеріали як ніби спеціально створені для любителів майструвати. Якщо під час роботи провітрювати приміщення і включити приємну музику, то така праця буде в задоволення.
виготовлення дверцят
Оскільки цельноламельний щит купити не вдалося, довелося робити дверки з зрощеного - головне, щоб місця стикування по довжині не володіємо близько до кінців.
Торцуем бруски, з яких будуть виконані рамки обв'язки, в необхідний розмір. Для вертикальних брусків вибираємо припуск, по довжині рівний 2 мм, а для горизонтальних він не потрібен (14). Останні бажано пиляти лицьовою стороною вгору - тоді відколи будуть внизу. На фото (15) показані бруски перед фрезеруванням.
Далі пускаємо в хід фрезу для контрпрофілем, або шипа (16). Я задіяв фрезерний верстат «Корвет-83» від фірми «Енкор», але можна використовувати і фрезер, встановлений в стіл. Тепер потрібно виставити напрямну по підшипника фрези (17). У нашому випадку для цього виставляємо саму пластину з постійно закріпленої на ній направляючої - таке ось оригінальне рішення. Регулюємо положення фрези по висоті (18) за допомогою еталонної деталі. Фрезеруя контрпрофіль (19). Каретка саморобна, якщо у кого є бажання і час, той може (та просто зобов'язаний!) Виготовити більш досконалу. Готово! (20)
Тепер ставимо профільну фрезу (21), направляючі - на одній лінії з підшипником (22). Положення фрези по висоті таке, що паз буде перебувати на рівні шипа (23). Трохи повернемо - це додатковий контроль - і знову збіг (24). (Якби збіги характерних точок не відбулося, то фрезу довелося б регулювати установкою кілець між її частинами.)
ПРИМІТКА Невелика хитрість: фрезерування паза я виконую на невелику глибину, використовуючи пристосування, яке вдягається на котра спрямовує (25). Потім стругають поверхні - вперше після розпилювання (26). І знову на верстат - фрезерувати на повну глибину. Що дає таке ускладнення процесу? Ідеальну поверхню без єдиного відколу (27).
Тепер ставимо фрезу для фільонки (28). А оскільки фільонка в даному випадку робиться з заготівлі тієї ж товщини, що і обв'язка, її слід фрезерувати і з тильної сторони. Цю необхідну висоту фрези і виставляємо (29). Фрезеруя з усіх боків (30).
ПРИМІТКА. Фрезерний верстат або просто фрезер, закріплений в столі, - джерело підвищеної небезпеки. Працювати потрібно вкрай уважно, бажано зробити притиски і огорожу фрези. Особливо небезпечно фрезерування фільонки, коли з-під деталі «раптово» з'являється фреза великого діаметру. Якщо за деталлю йде штовхач (просто обрізок дошки з упором - обмежувачем ходу) і фреза чи не висувається після проходу боку, це підвищує безпеку. А вона зайвою не буває!
З лицьового боку потрібні ще проходи (як мінімум два), тому ставимо фрезу вище. І нарешті, в крайнє положення (31). Все входить і виходить туди, куди потрібно (32).
ПРИМІТКА. Ще одна хитрість. Відомо, що фільонка повинна вільно розташовуватися в своєму посадковому місці з зазорами по ширині і трохи по висоті. Але спочатку вона робиться точно по посадковому місцю для збігу кутів, з наступним обстругування. Я вирішив робити фільонку на 3 мм менше одне тимчасово зі всіх сторін (33). В результаті кути збіглися, стругати краю не треба, та й «фігірейная» площа більше. При установці доведеться знизу підкласти палички товщиною 3 мм, а з боків розмістити вставки з еластичного матеріалу для центрування фільонки в рамці.
Оздоблення дверцят
Оздоблення теж має особливості. Відзначаємо місця, які повинні залишитися чистими, щоб клейовий шов був міцним (34). Внутрішню поверхню обв'язки, як і всі деталі корпуса, покриваємо морилкою і лаком (35). Ту ж процедуру проводимо і з фільонкою перед склеюванням дверцята.
Скло теж краще вставити перед склеюванням, попередньо загорнувши його в поліетиленову плівку (36). Тоді не доведеться згодом фрезерувати місце під нього і виготовляти штапики. Спосіб стиснення склеюваної дверцята струбцинами показаний на фото (37). Основне зусилля створюють струбцини синього кольору (фірми «Енкор»). Сама дверцята лежить на алюмінієвих трубах,
а не на струбцинах. Поверхня труб повторює рівну поверхню столу і на 2-3 мм вище струбцин. Зверху до алюмінієвих труб прямокутного перетину двері притиснута рівними брусками, і все це стягнуто бистрозажімнимі струбцинами. Обов'язковий контроль прямоугольности. Таким способом виходить виріб ідеальної форми.
Для склеювання фасадів ящиків знадобляться більш довгі струбцини. Є й інший зручний спосіб - притиснути дверцята до рівного столу (38).
Дверцята виготовлені з припуском 1 мм по всіх чотирьох сторонах. Його знімаємо дисковою пилкою по напрямних (39,40).
Настав час пройтися фрезером вздовж кромки спочатку поперек (41), потім уздовж. Необроблені поверхні рамок змочені водою (42). Після висихання їх потрібно відшліфувати: фігурну поверхню - вручну (43), плоский ділянку кромки - стрічковою шліфувальною машиною (44) і, нарешті, «орбіталкой» (45). Залишилося покрити морилкою і лаком - і дверцята готові!
Щоб скло щільно сиділо в пазу, який ширше на 2 мм, зазор ущільнюємо силіконом.
Робимо шафа і комод - майстер-клас з фото: виготовлення меблів для мансарди будинку з берези. Етап складання.
Перед складанням необхідно засвердлити всі отвори для присадки фурнітури - ексцентриків, петель, ручок, ніжок.
Починаємо з комода. У відповідні отвори стійок загортаємо штоки ексцентриків (46). Ставимо полки (47) і затягуємо ексцентрики (48). Закріплюємо наступну стійку (49), комод при цьому лежить на боці. Якщо немає короткої викрутки, можна використовувати кутову насадку шуруповерта (50) - дуже зручна річ! У такому ж становищі закріплюємо направляючі ящиків в наступній стійці (51), а потім і на відповідь панелі вже зібраного вузла (52), що використовується як верстата.
Тепер кріпимо підлогу всього вироби (53). Особливо не мудруючи, просто загортаємо саморізи 5 × 50 мм в заздалегідь підготовлені отвори. Таке рішення надійне і технологічне, а знизу головок саморізів ніхто не побачить (54).
Далі на ексцентрикових стяжках фіксуємо стільницю (55). Корпус готовий (56). Перевертаємо його і знизу встановлюємо ніжки (57).
ПРИМІТКА. Для подібних робіт обзаведіться довгою битою - так крутити набагато зручніше, ніж викруткою (58).
Задню стінку зверху видно не буде її приховає стільниця. Саму стінку (59) спо (дручнее кріпити до брусків (60).
Але ось тепер-то корпус вже точно готовий (61). Використовуючи його в якості верстата, встановлюємо петлі в двері (62) і навішуємо їх (63).
Для кріплення перетворений планки знову стала в нагоді кутова насадка (64).
На «верстаті» збираємо ящики (65) і ставимо їх на місця (66). Напрямні на лівій стійці закріплені в овальні огвер-сті, що допускає регулювання вгору-вниз.
На правій стійці вони зафіксовані «намертво». Якщо який-небудь ящик стоїть на трьох точках і потребує регулювання - виконуємо її (67). Коли все в нормі, закріплюємо і ці регульовані напрямні декількома саморізами (68).
До скриньках кріпимо фасади (69) - знову виручає кутова насадка - і налаштовуємо їх (70).
Ставимо комод на місце і розкладаємо деталі шафи (71). У цьому стані до полиці можна прикрутити висувну вішалку (72).
Шафа збираємо на таких же ексцентрикових стяжках (73).
Нижню панель, на якій шафа і стоїть, пріворачіваем саморізами, як зробили це у комода (74). І ніжки тут ті ж самі (75).
Дотримуючись прямоугольность. прибиваємо задню сгенку - в результаті корпус стоїть прямо (76). З дверцятами (77) це вже не просто корпус, а справжній шафа (78). Зверху (79) і знизу (80) необхідні удавані планки.
Залишилося розставити готові предмети березової меблів строго «по зростанню» (81).