Вощіння деревини. Мастики і просочення по дереву
Текстуру дерева важливо підкреслити відповідною обробкою. Звичайно зараз існує маса хімічних морилок і лаків на різній основі. У них є свої переваги, але є й істотні недоліки, головний з яких ненатуральність і токсичність. Є ситуації, коли лаки і морилки взагалі неприйнятні. Наприклад при виготовленні дерев'яних ложок або посуду.
Натуральний бджолиний або рослинний віск
1) нешкідливий для здоров'я,
2) підкреслює красу і проявляє текстуру дерева, воно стає яскравішим, виразнішим, злегка темніє і набуває благородний золотистий відтінок, 3) поверхню дерева, оброблена вощіння стає водовідштовхувальним і стійкою до подряпин, до того ж вона дихає на відміну від покриття лаком,
4) дерево набуває благородний матовий блиск, який не ріже очі,
5) має чудовий запах.
Перед вощіння дерево необхідно обробити просоченням. Найпростіша просочення - рослинне масло, краще звичайно лляне. Їм обробляють виріб в кілька прийомів. Після кожної просочення виробу дають підсохнути, потім шліфують.
На основі лляної олії часто готують просочувальні склади на травах і корінні (корінь дягелю, лопуха, оману, калгану). Дубильні речовини, що містяться в рослинах переходять в масло і при обробці дерева зміцнюють його поверхневі шари.
Ось рецепт приготування м'ятного масла, яке володіє дуже приємним легким ароматом:
100г висушених подрібненого листя м'яти засипають в скляну ємність, заливають 0,5 л рослинного масла, збовтують і відправляють на 2 тижні в темне місце. Потім його проціджують і використовують.
Після дерево обробляють восковою мастикою. Найпростіша воскова мастика готується з воску і скипидару в співвідношенні 2: 1 або ж масла і воску в співвідношенні 2: 1 (це для харчових виробів). Ось ще рецепт, як приготувати воскову мастику:
Беремо 100г воску, 25 г стовченої каніфолі і 50 г очищеного скипидару.
На водяній бані розплавляється віск в емальованій посудині, додаємо каніфоль. Після розчинення воску поступово додаємо скипидар. Я додаю ще трохи прополісу, він зміцнює дерево і надає додатковий аромат. Знімаємо все з вогню, переливаємо в бляшану баночку і даємо складу охолонути. Мастика стає густою і пастоподібної:
Їй натирають виріб і втирають шматком сукнини або вовни до тих пір, поки тканину перестане липнути і з'явиться блиск.
Іноді в мастику додають живицю або вишневу камедь.
Крім бджолиного воску часто використовують карнаубський віск, який отримують з листя бразильської пальми. У жарку пору вона виділяє віск, який покриває поверхню аркуша і захищає від втрати вологи.
Карнаубський віск має більш високу температуру плавлення, тому він стійкіше бджолиного. Але і рази в 3 дорожче.
Я пробував для вощіння використовувати суміш бджолиного воску і харчового льяним масла.
Нагріваємо віск на водяній бані. Після того, як віск розплавився - додаємо льяним масло і добре перемішуємо.
Віск-масло 4-1, 2-1 - мастика виходить тверда - схожа на твердий віск, але з "жирним" відливом.
Віск-масло 1-4, 1-2 - ця мастика виходить у вигляді полугустой пасти. Чим більше масла - тим більше сметаноподібної вийде мастика. Її треба зберігати в герметичній баночці. Перед використанням залазимо в баночку ганчірочкою і набравши трохи мастики поліруємо виріб на верстаті. Цю мастику я застосовую для вощіння складних профілів (сметана залазить всюди).
Мастика на основі "Віск-масло" - відносно безпечна для "харчових" виробів (баночки, вазочки під печиво). Чому я називаю її відносно безпечною - просто я вважаю, що в наше століття алергії рано чи пізно знайдеться людина у якої свій виріб викличе алергію. Особисто знаю людину з алергією на льяним масло :)
Але слід визнати, що компоненти мастики віск і масло - найбільш екологічно чисті і годяться для обробки виробів, які буду сопрікосающіхся з продуктами.
Спробуйте змішати віск з іншими маслами - можливо щось сподобатися Вам більше.
Йдучи далі - можна наполягати масло перед змішуванням на корінні і травах (настоювати близько 2-х тижнів).
Заради інтересу один раз готував мастику, настояну на тирсі ялівця і корінні - при покритті липи такий мастикою від неї йде ніжний ялівцевий запах (знайомий столяр був спочатку здивований :)). Також різні трави і коріння часто міняю відтінок покритого вироби - взагалі, безмежний плац-дарм для творчості.
Льяним масло можна купити в багатьох аптеках - там воно найдешевше. Масло, що продається в художніх салонах - я не рекомендую використовувати для харчових виробів.
Віск я вважаю за краще купувати "на базарі у бабусь". Один раз купив віск на ринку (у вигляді формочок) - щось не те.
Також вироби можна покривати просто шматком воску - прикладаєте віск до обертається виробу - натираєте гарненько, а потім поліруете бавовняної, вовняної або льяним
Воскові мастики виготовляються шляхом змішування бджолиного воску з іншими компонентами в пропорції 2: 1, наприклад, зі скипидаром, маслом (для посуду та інших предметів побуту, що стикаються з їжею), каніфоллю.
Один з рецептів приготування воскової мастики такий: 100 г бджолиного воску розтоплюється на водяній бані з 25 г товченої каніфолі. У міру розплавлення воску потроху додається 50 г скипидару. Після того, як перемішувана маса стане однорідною, її остужівают. Повинна вийти пластична пастообразная маса.
Таку мастику наносять на виріб за допомогою вовняної ганчірочки і полірують, втираючи мастику в поверхню, до зникнення липкості і появи блиску. Також можна використовувати жорстку щітку з натуральної щетини.
Найпростіша мастика для вощіння мелкопористой деревини складається з 40
частин воску і 60 частин скипидару (взятих за масою). для її
приготування спочатку в скляній або емальованому посуді на водяній
бані розплавляють віск. Коли віск розплавиться, його знімають з вогню і
розмішують з очищеним скипидаром. Не можна змішувати скипидар з воском в
безпосередній близькості від вогню, т. к. пари нагрітого скипидару легко
спалахують. Розігрівати застиглу мастику також краще на водяній
бані, закривши посуд металевою кришкою.
Мастика для вощіння крупнопористой деревини
Мастика для вощіння крупнопористой деревини має більш складний
склад. У неї входять: віск (30 масових частин), стеарин (10), каніфоль
(10), господарське мило (10), скипидар (40). при самостійному
виготовленні такої мастики спочатку розплавляють і змішують віск, стеарин
і каніфоль, потім в гарячу суміш додають мило в стружках (надає
мастиці еластичність). Після того як суміш кілька охолоне, її
розбавляють скипидаром і ретельно розмішують.
На оброблювану поверхню віск (мастику) наносять тонким рівним
шаром за допомогою тряпочние тампона або жорсткої кисті з короткою
щетиною. Якщо віск або мастика затверділи, їх попередньо підігрівають
до температури 22- 25 ° С, при якій вони стають пастоподібних.
Після нанесення шару воску або мастики виріб витримують від 3 до 24 год
(В залежності від складу покриття), поки віск не вбереться в деревину і
не випарується повністю скипидар. При цьому на навощённой поверхні
можуть проступати брудно-сірі плями, які з часом в ході
подальшої обробки безслідно зникають.
Просушену навощённую поверхню деревини розтирають уздовж волокон
суконкой. Спочатку сукнина прилипає до мастики, але поступово мастиковий
шар і деревина від тертя суконкой розігріваються, поверхню виробу
стає більш гладкою. Натирання продовжують до тих пір, поки сукнина НЕ
перестане прилипати. Через кілька днів натирання повторюють, замінивши
суконку фланеллю або замшею. Згодом воскове покриття тьмяніє, але
його колишній вигляд відновлюється після натирання суконкой. іноді
воскове покриття "закріплюють" тонким шаром лаку, наполовину
розведеним політурою.
Ддя деревини давно використовую на своїх виробах масло тикової пальми Teak Oil. Продається в хозмазі і призначене для захисту деревини від зовнішнього впливу. Має високу проникаючу здатність, добре виділяє текстуру деревини і швидко полімеризується. Можна використовувати так само Danish oil або накрайняк льянку.
Teak Oil це масло, але не тикової пальми за відсутністю такої, назва походить від застосування даного виду масел, для просочення тика, який Издревне використовується в суднобудуванні в силу своїх властивостей. Це суміш масел (у кожного виробника своя) на основі льяним масла, глибоко проникає в деревину (в порівнянні з маслами на інших засадах) і відповідно захищає деревину. Плівку на поверхні не створює на відміну Danish Oil.
За допомогою кисті рівномірно обмазують предмети з дерева розведеним розчином рідкого скла, після чого їх обсипають золотий бронзою з баночки, горлечко якої перев'язане серпанком. Після висушування бронза так сильно пристає до предмета, що його поверхня можна відполірувати агатом. Цей спосіб рекомендується для бронзування рам до картин і для інших предметів.
Для вощіння дорогою дерев'яних меблів існує досить нескладний спосіб придатний для приготування воску. Для цього необхідно взяти 100 грам хорошого жовтого воску, який необхідно подрібнити і додати в нього 12 грам мастики або 25 грам стовчених в порошок каніфолі. Перераховані речовини поміщають в посудину і розтоплюють на вогні. Після того як маса розтопиться її знімають з вогню і додають в неї 50 грам теплого скипидару. Все ретельно перемішують. Застосовувати слід шляхом натирання дерева невеликою кількістю отриманої суміші за допомогою вовняної тканини. Оброблене таким чином дерево набуває дуже гарний і м'який блиск.
Існує наступний спосіб фарбування дерева, який має перевагу перед традиційно застосовуваним способом забарвлення, що складається в тому, що при цьому способі дерево просочується фарбами на значну глибину, після чого може полироваться без псування нанесеної фарби. Спосіб полягає в наступному. Приготувавши рідке тісто з житнього, пшеничного або картопляного борошна, розмазують його на аркуші паперу, картоні або тонкої жерсті шаром товщиною в 0,5 мм. На цей шар наносять фарби у вигляді порошку або в тому напіврідкому стані, в якому вони вживаються для приготування кольорового паперу, після чого всі накладають на підлягає фарбуванню предмет; зверху паперу або картону кладуть продірявлений жерстяної лист і стягують дужками. У такому вигляді все це занурюють в киплячу воду. Тут фарбувальні речовини розчиняються і просочують дерево, а тісто твердне настільки міцно, що утримує поруч накладені фарби, не даючи їм зливатися один з одним. Таким чином можна фарбувати дерево одночасно в різні кольори, не дозволяючи останнім зливатися; можна наносити жилки, малюнки і так далі всіляких квітів. Чим глибше повинні проникнути в дерево фарби, тим довше необхідно витримувати предмети в гарячій воді. Після закінчення процесу фарбування тісто змивають водою, а пофарбованої поверхні дають час добре висохнути в темному приміщенні. Замість прямого вживання сухих фарб в порошку, для чого придатні всякого роду фарби, що вживаються в фарбувальній справі, можна використовувати і інший більш дешевий спосіб, який полягає в тому, що попередньо фарбами просочують деревна тирса і вже їх наносять вищевказаним способом на рідке тісто.
Приготування воскових політур для полірування дерев'яних виробів
З багатьох складів кращими можуть вважатися наступні:
1) 25 вагових частин дрібно наструганного стеарину додають до 12,5 частинам скипидару і суміш нагрівають до повного розчинення стеарину.
2) Розпускають 25 частин воску в глазурованном горщику і потім, коли віск розпуститься, посудину сни-мают з вогню і додають до воску 40 частин скипидару.
3) Нагрівання 10 частин копалового лаку, додають до нього 40 частин воску і, коли останній розпуститься, доливають, поступово помішуючи, 75 частин скипидару.
4) 30 частин воску і 1,5 частини каніфолі розпускають на вогні, потім, знявши посудину з вогню, додають 14,5 частин скипидару.
5) На 30 частин води беруть 2,5 частини поташу і кип'ятять, після чого додають 5 частин дрібно наструганного воску і нагрівають всю суміш до отримання однорідної мильної маси.
столярна політура
(Політура - Різновид лаку, що представляє собою розчин смолистих речовин в етиловому спирті.)
Політура підбирається по відтінку відповідно кольору полірованого дерева, від червонувато-коричневого до білого кольору або, вірніше, безбарвного. Бажаний відтінок виходить, якщо брати в різних пропорціях дві основні політури.
Червоно-коричнева політура
1 частина червоного шелаку, 4 частини спирту.
Біла політура
1 частина вибіленого шелаку, 5 частин спирту.
Вибілений шелак (Шелак - смолисті речовини, яке виділяють деякі комахи - лакові червці, що мешкають на пагонах тропічних рослин, і яке вживається у виробництві лаків і політур) готується з звичайного наступним чином: 4 вагових частини шелаку змішують з 1 частиною соди і розчиняють при перемішуванні в 15 частинах води до повного розчинення смоли, тобто поки рідина не стане цілком прозорою. Потім дають відстоятися і зливають прозорий розчин без осаду в інший посуд. Тут до прозорого розчину додають розчин 4 вагових частин хлорного вапна в 4 вагових частинах води і залишають суміш в спокої на два дні. Після цього вливають в суміш потроху соляну кислоту, поки не перестане виділятися осад смоли. Потім залишається лише добре промити осад смоли водою, щоб видалити сліди соляної кислоти, і висушити.
(Протрава - 1. Хімічна речовина, що вживається в промисловості для різних цілей (очищення і фарбування металів, дерева, кістки, обробки шкіри, консервування м'яса і т.п.). 2. Хімічний препарат, службовець для кращого закріплення фарби на волокнах, тканинах . 3. Їдка речовина для випалювання візерунків на чому-небудь)
Як відомо, при травленні дерева до цих пір користуються розчинами органічних фарб у воді або на спирту. Такий спосіб має один істотний недолік: поверхню окрашиваемого дерева від спирту або води стає шорсткою, внаслідок чого після травлення її доводиться згладжувати скляною шкуркою, при цьому відбувається стирання нанесеної фарби і з'являється необхідність у другому покритті, що тягне за собою нову шліфування і т.д . поки не вийде бездоганно гладка поверхня. Але якщо в таких розчинах воду або спирт замінити на скипидар, то виходить зовсім інший ефект. При вживанні протрав на скипидарі волокна деревини абсолютно не розбухають, ніж виключаються поява шорсткостей, а отже, і необхідність шліфування. Дивлячись по структурі дерева, більш тонкої або грубої, виявляється достатнім одного або двох покриттів для отримання необхідного відтінку. Самі розчини під горіхове дерево, палісандрове, світлий або темний дуб і так далі готуються звичайним способом з заміною води або спирту скипидаром. Так, для отримання хорошої протрави під горіхове дерево розчиняють 600 грам коричневої фарби і 15 грам помаранчевої в 1 літрі скипидару. Потім розчин фільтрують і додають до нього профільтрований розчин з 100 грам чорної фарби в 3 літрах скипидару. Якщо отримана протрава виявиться густий або невідповідною необхідному тону, її розводять скипидаром.