На одному з форумів присвячених будівництво як то розгорілася неабияка суперечка, про нібито перевагах стовпчастого фундаменту Тисі. Тисі - це така фірма, яка виробляє спеціальні земляні бури, які роблять внизу свердловини спеціальне конусное розширення.
Передбачається, що це розширення з одного боку значно збільшує площу опори стовпчастого фундаменту (збільшення діаметра свердловини в 2 рази збільшує опорну площу в 4 рази). З іншого боку, в разі здимаються, начебто глини, це розширення служить своєрідним якорем, анкером, який перешкоджає виштовхування стовпа з грунту і його нахилу.
Причому це розширення рекомендується робити нижче точки промерзання грунту, тобто на глибині від 1,5 метрів і нижче (для середньої смуги європейської частини Росії). Крім того, всі стовпи перев'язуються між собою спеціальними бетонними балками - ростверком.
Все це збільшує і трудомісткість виготовлення фундаменту, і його ціну в геометричній прогресії. Досить велика група забудовників, наслухавшись про жахи здимання грунтів і рясно присмачених «науковими» аргументами доводів на користь стовпчастого фундаменту, помилково вважають, що це практично єдиний спосіб побудувати надійний фундамент на рухливих грунтах.
Я не є ні противником, ні прихильником такого способу будівництва фундаменту, а просто пропоную розібратися, чи варта шкурка вичинки і чи немає інших способів «знешкодити» пучіністие грунти і побудувати простий, дешевий і в той же час надійний фундамент.
Давайте спочатку детально розглянемо, що таке цей стовпчастий фундамент Тисі.
Чи має сенс розширення внизу колони? На мій погляд - ніякого.
Несуча здатність глиняного грунту - 3-5 Кг / см2. Тобто паля без розширення внизу діаметром 20-25 см має площу бл. 400 см2 і здатна нести навантаження 1500 кг.
Паля з розширенням внизу 50 см в діаметрі вже буде здатна нести 6000 кг.
Здавалося б виграш в наявності, та ще чотириразовий! І палі можна бурити рідше і будинок будувати побільше.
Все це було б так, якби не потрібно було робити потужний ростверк, що зв'язує ці палі між собою в одну жорстку конструкцію.
Причому чим більше економія на палях, тим потужнішим має бути цей ростверк.
З іншого боку, локальне збільшення тиску на палю вимагає дуже ретельного її виготовлення. І армування повинно бути потужним і правильним, і бетон якісним і його укладання - обов'язково з вібрацією. Теж саме відноситься до ростверку. І погодьтеся, конструкція працює під посиленим навантаженням прослужить набагато менше, ніж явно недовантажені. Хоч як би напоротися на те, за що боролися.
У підсумку виходить якась конструкція на курячих ніжках, хоча і потужних. Взимку пучиністий грунт буде намагатися її «ковбасити» у всіх напрямках, намагаючись і порвати і зламати. Але завдяки героїчним зусиллям будівельників, йому це не вдасться. По крайней мере, в перебігу декількох років.
У наявності чергова спроба «перемогти» природу і встановити свої порядки над нею. Заняття, на мій погляд, абсолютно не продуктивне і рано чи пізно приречене на провал.
Зверніть увагу на фото. Адже це той же самий знайомий нам уже 1000 років звичайний мелкозаглубленний фундамент! Тільки примхою незрозумілих будівельників піднятий над грунтом. Навіщо? Що б убезпечити його від впливу вологи і пучения глинистих ґрунтів.
Але ж убезпечити його можна і іншими, значно простішими методами. Наприклад, шляхом влаштування якісного дренажу фундаменту. Тоді на цей фундамент просто не будуть діяти ніякі руйнують сили. І нікого перемагати не доведеться.
І обійдеться такий фундамент в рази дешевше столбчатого. Несуча ж здатність його так само на порядок буде більше.
Давайте порівняємо. Припустимо, належить влаштувати фундамент для невеликого будинку 8х6 метрів з однієї поперечної перев'язкою. Для нього буде потрібно влаштувати приблизно 16 стовпів діаметром 25 см. Їх потрібно висвердлити, армувати, залити бетоном. Приблизний обсяг - близько 2 м3 бетону. Плюс влаштування ростверку (в якісній опалубці, природно) - перетином 0,3 х 0,3 метра, сумарна довжина 34 метри. Це ще 3 м3 бетону. Плюс маса підготовчої роботи (свердління свердловин, армування, заливка, очікування дозрівання бетону в стовпах, облаштування опалубки, армування, заливка ...)
Що ми отримали в результаті? Фундамент з несучою здатністю 40 тонн, (8000 см2 х 5 Кг / см2) якщо не робити розширення в свердловинах (можна побудувати легкий каркасний будинок або зруб).
Якщо зробити розширення внизу свердловини до 50 см, то це додасть ще приблизно 1 м3 бетону, але серйозно ускладнить пристрій свердловини. Несуча спроможність фундаменту зросте до 150 тонн. Уже можна будувати цегельний, якщо збільшити
Тепер розглянемо варіант з стрічковим мелкозаглубленним фундаментом. Погонна довжина його така ж, але перетин зробимо 0,4 х 0,5 метра. (Що б вкластися в ті ж 6-7 кубометрів бетону). Площа опори складе (40 см х 3400 см) = 136.000 см2. В рази більше!
Відповідно і тиск на грунт буде менше. Навіть якщо будинок буде кам'яний і важити буде ок. 150 тонн (що гранично для стовпчастого фундаменту), в разі стрічкового тиск складе всього 1 Кг / см2. Приблизно такий тиск чинить на грунт йде людина. Що більш ніж в 5 разів нижче критичної несучої здатності грунту. Грунт навіть не відчує, що на ньому поставили будинок. А в разі стовпчастого фундаменту все розраховується на межі фолу. Є над чим замислитися.
Трудовитрати на пристрій стрічкового мелкозаглубленного фундаменту так само значно менше, ніж на пристрій стовпчастого з ростверком. Погодьтеся, викопати дрібну траншейку можна за день-два, навіть в глині. В ось висвердлити 16 свердловин по 2 метри, та ще з розширеннями внизу - як мінімум тиждень. У стрічкового фундаменту опалубка найпримітивніша, в 1-2 дошки. Зробити опалубку для ростверку - той ще працю. Стрічковий фундамент буде готовий до подальшої роботи (зведення цоколя) вже через 10-12 днів. Столбчатим навряд чи ви зможете використовувати раніше ніж через місяць, до повного дозрівання бетону в ростверку. І так далі.
Тепер залишилося вирішити задачу з здимистими грунтами і убезпечити від них наш такий чудовий стрічковий мелкозаглубленний фундамент.
Робиться це шляхом влаштування якісного дренажу фундаменту. Після того, як траншея під фундамент готова, слід пробурити кілька дренажних свердловин на максимально можливу глибину, не менше, ніж на глибину промерзання. Відстань між свердловинами 2-3 метра. Всередині свердловини опускається дренажна труба і заповнюється крупним чистим гравієм або щебенем. Замість труби можна використовувати «панчіх» з нетканого негниючими матеріалу, наприклад агріла, склотканини, поліпропілену.
Потім на дно траншеї в районі дренажної свердловини насипається шар щебеню. У проміжках між свердловинами можна засипати пісок, який ретельно трамбують. Потім поверх піску також насипають щебінь. Після чого все заливається бетоном (з армуванням).
Після того, як бетон застигне, з зовнішньої сторони фундаменту викопується вузька траншейку на глибину до гравію підсипаної під стрічку фундаменту. Цю траншейку так само засипають щебенем. Зверху влаштовують вимощення на ширину 0,5 - 1 метр.
Таким чином ми зробили щебеневу пастку для ґрунтових талих і дощових вод, які прагнуть наситити вологою прилеглий до фундаменту грунт. Будь-яка вода тут же потрапить в зону щебеню, просочиться вниз і буде дренувати. А сухий грунт НЕ здуває під час морозів, фундамент ж завжди знаходиться в оточенні сухого щебеню.
Таким чином ми зробили стрічковий мелкозаглубленний фундамент, захищений від рухливих глинистих ґрунтів. Таку ж гравійну пастку можна зробити і для вже наявного фундаменту з його зовнішнього боку.
Чи випливає з цього висновок, що стовпчасті фундаменти взагалі не мають сенсу? Ні звичайно.
Стовпчастий фундамент хороший там, де зводиться на ньому конструкція являє собою дуже легке спорудження каркасного типу. А роль ростверку виконує власне каркас будівлі. У цьому випадку не буде потрібно ніяких хитрощів з посиленням стовпчика внизу свердловини, його несучої здатності і так буде достатньо.
Але якщо мають бути роботи з посиленням стовпчиків і облаштуванням ростверку - краще не витрачати на це час і кошти, а відразу переходити на стрічковий фундамент.
Іншим випадком, коли застосування стовпчастого фундаменту не тільки бажано, але й обов'язково, є зведення високих будівель з незначною площею забудови. Наприклад, водонапірна вежа або вишка. Такі будови відчувають велику вітрове навантаження, перекидні сили дуже великі. Що б будова не впало через сильний вітер, воно повинно мати більший ступінь заглиблення фундаменту. А цього простіше і дешевше всього досягти саме стобчатим фундаментом. Його влаштовують або методом забивання готових паль за допомогою копра, або свердлінням глибоких свердловин, з наступним армуванням і заливкою бетоном.
Ну в цілому цікаво але тисі все таки не такий страшний у виготовленні і ціною, і вирішує масу проблем. Дуже виручає на похилих ділянках. Тут акуратність при розмітці і бурінні пальового поля потрібна, а для опалубки викорис зуются багаторазові розпірки - ключки, розбирається - збирається дуже швидко, товщину і ширину можна регулювати. Зроблена маса фундаментів тисі, просто офігенно. Мелкозаглубленний теж застосовуємо але не так часто
Боротися з обдиманням методом дренажу звичайно можна, але є і ще більш простий, утеплення грунту, описаний Сажиним.
1. Дренажні свердловини ч / з 2 - 3 м, на 35 погон. Метрів в ГЛИНІ неефективне, тому не є обов'язковими.
2. Дренаж під стрічку потрібно робити обов'язково, але обов'язково з геотекстилем, інакше через 10 років дренаж потоне в грунті.
3. Хто бурив важкі глинисті грунти мотобур напевно з жахом уявили собі буріння оних ВРУЧНУ буром ТІСЕ.
4. Люди, хоча б в теорії представляють, що таке бетон і як його ллють в опалубку, ні коли не візьмуться за виготовлення ТІБЕ не маючи вібратора. Без нього, ви отримаєте кінцеву марку бетону через 10 років, приблизно М70. Це просто злочин перед спадкоємцями. І це за умови, що ви заливали його з покупного пескобетона і заважали його з гранітним або гравійним щебенем і без застосування вібратора. А якщо ви самі готували бетон в бетономішалці за рецептом цемент + пісок + вода + щебінь, то ви просто, вибачте, юродивий мураха. Що щось схоже на товарний бетон можливо отримати на будмайданчику, тільки якщо ви купуєте готову пескоцементного суміш і додаєте туди відмитий і очищений щебінь, строго дотримуючись дозування води! І ніяк інакше. Тому вихід для ТІБЕ яка відслужила вже від 20 років це або бетонозмішувач (його не треба осаджувати вібратором), або міксер (але з осадженням вібратором). До речі, якщо ви подивитеся на консистенцію бетону з міксера, то відразу зрозумієте, чому без вібратора не вклалися. Але якщо ви все ж зуміли приготувати правильний бетон в бетономішалці, то його консистенція жодним штикуванням зробить бетонний стовп однорідним без пустот. Так що сама бюджетна формула бетонних робіт це бетономішалка + піскоцементу + вода + щебінь + вібратор або міксер + вібратор.
p.s.
Якщо ваш девіз - На мій вік вистачить. це повідомлення не для вас.
Будуйте з думкою про правнуків. Коли я що, то роблю, то завжди намагаюся зробити Audi. правда іноді виходить і Opel і Fiat, але це краще, ніж якби вийшов коров'ячий ляпас.
А якщо глина йде на глибину метрів 8? куди буде йти вода з дренажних труб і канави вашої? Про бурки кожні 2 метри взагалі мовчу, в неї трубу, тільки замість бетону щебінь. Тобто ті ж гроші на свердління, струму ще треба зробити більш потужну стрічку, плюс якщо мова йде про глину, то ще й привезти гравію. Чим відрізняється опалубка під ростверк і стрічку? Нічим.
каркас купола
Є кілька способів складання каркаса купола. Найпростіший і доступний - бесконнекторний спосіб, яким можна спокійно збирати купола до 40 м в діаметрі.
Порівняння за кількістю матеріалів
На виробництво рубленого будинку площею 250 м2 потрібно більше 150 м 3. оциліндрованих 22-го колоди, будівельного і оздоблювального пиломатеріалу. В цей же час, на будівництво одного пасивного дерев'яного геодезичного купола 14 м в діаметрі, з трьома поверхами, загальною площею 350 м2 потрібно 10м 3 пиломатеріалу, 12 м 3 плитного матеріалу (ЛВЛ, ОСБ3, ФСФ). УСЕ.
Інструкція
Дивіться інструкцію з роботи з сайтом. Зареєстровані користувачі можуть створювати свої статті (також питання), додавати фотогалереї і т.п.