Поради по прокладці труб системи опалення
Питання: У мене невеликий будиночок S 49 м2, брус, утеплений зовні 50мм. У будинку кухня, кімната, сан.комната, передпокій і приміщення під котел. Котел Очаг-16м і обв'язка котла вже є. Зупинився на варіанті з ЄЦ, так як світло у нас на дачі періодично відключають, хоча в обв'язки передбачений циркуляційний насос. Систему буду робити закриту, так як передбачається використовувати антифриз і розширювальний бак. Накидав 2е схеми прокладки трубопроводів і на який з них зупинитися не знаю. Прошу підказати профі, яка схема буде краще працювати з ЄЦ, а може бути є що то ефективніше. Труби-від котла стояк - метал 1? далі поверху - горизонт-ПП 40, стояк вниз і горизонтальна лінія-ПП32, підводка до радіаторів ПП20.
Питання: Приямок мені самому не подобається, але як пройти двері?
Відповідь: Якщо будинок одноповерховий, то і по горищі провести можна.
Питання: Тільки прибрати приямок і так розумію зробити окреме кільце в сан. кімнаті меншим діаметром труби. Ось тільки хотілося щоб спочатку була подача в кімнату, а то я побоююся що останні батареї по вашій схемі будуть холодні.
Відповідь: Для такої площі все буде нормально працювати. Можна і закриту СО, тоді Експанзомати (розширювальний бак) перед насосом, на звороті. Насос на байпас. Для такої площі все в металі не дорого, і внутрішні діаметри в Вашої СО потрібні чималі. Кільце по периметру в металі. Ду.50мм або 40мм, до приладів 3/4 ", і крани кульові на вхід і вихід кожного приладу.
Питання: залишилося лише визначитися з матеріалами. Незрозуміло - чому не буде працювати?
Відповідь: Якщо вхідний патрубок котла (нижній), буде нижче рівня обратки на 30-40см, то буде прекрасно працювати. Опустіть котел в приямок і все. Наскільки довжина труби прокладеної поверху, (подача) співвідноситься з довжиною труби, прокладеної внизу, (обраткой) настільки можна чекати ефективності ЄЦ. Інакше: подача / обратка - 1: 1 дуже добре. Подача / обратка - 1: 4 зовсім недобре. Це маніпуляції розводкою. А можна маніпулювати котлом. Опустивши нижче рівнем.
Питання: Чому Ви так вирішили, що по підлозі ЄЦ не працює?
Відповідь: Вважаю, що поліпропіленові труби в даному випадку зовсім недоречний, має малий внутрішній діаметр, ніж буде тільки посилювати циркуляційний тиск в СО в варіанті ЄЦ.
- Потужності насоса цілком вистачить і 25х40 оскільки саме в цій СО немає необхідності заштовхувати т / н на велику висоту і гнати його на великі дистанції. А якщо чесно, то і взагалі в цій схемі присутність насоса мало виправдано. Але байпас на насос-обов'язково умова, з установкою між врізками байпаса, або кульового крана по діаметру обратки або клапана хлопавки (але якщо це дозволяє ситуація з
збільшеним діаметром по відношенню до діаметру зворотної магістралі).
- Котел в будь-якому випадку необхідно опускати в приямок, для збільшення циркуляційного тиску по гілці. А ось на скільки? Це вже визначає конструкція самого приміщення котельні. Але моя думка не менше 30 см. Від нижнього патрубка котла до нижнього рівня обратки.
- При закритій СО у верхній точці встановити автономний Скидач з примусовим (ручним) скиданням при натисканні на нього.
- Підведення до приладів вважаю оптимально вести 3/4 "низ-низ, тому що навіть маючи такий діаметр можна в даному випадку забезпечити цілком оптимальний витрата через всі прилади. І крани на кожному приладі - 2 кульових крана (бронза, латунь).
- Мала гілка - з рушничком, вважаю вести 32 трубою (метал) і відводи на полотенчик теж потребують встановлення 2х кульових кранів по діаметру "полотенчика" -1 ", а байпас між врізки в полотенчик, то ж трубою 1". На врізки малої (короткої) магістралі в довгу обратку, передбачити так само кульовий кран по діаметру, для вирівнювання гідравліки в малій гілці.
- Подачу від котла вести Ду.50мм, та й довгу магістраль той же 50мм, але без звужень під приладами. Таким чином, циркуляційний тиск в довгій гілці буде максимально ефективним.
- Ухили на магістралях 1см на 5м труби, 2см на 10м, і т.д.
Питання: Чи може хоч на 40 трубу (метал) на магістраль?
Відповідь: немає сенсу вести 40, точніше сенс є, але лише в тому випадку коли будуть відомі теплові потужності приладів. Але керуючись різницею метражу труб подачі і обратки, думаю щоб напевно не промазати і не урізати і без того невисокі показники циркуляційного тиску в даному випадку, резонно пустити 50ю трубу і трохи принизити котел. В результаті таких заходів можна з упевненістю говорити про хорошу циркуляції т / н в даному випадку. При цьому не варто скидати з рахунків і те, що сама труба (магістраль) виконаний в металі, так само є джерелом виділення тепла. А у 50-ки площа тепловіддачі трохи більше, ніж у 40-вої труби.
Питання: З приводу спускніка, їх мало встановити у верхній точці, після цієї точки труба повинна мати не ухил вниз, продовження розливу, а опуск, вертикальний, інакше насос буде гнати повітря мимо таких клапанів, до опускаючи, а там вже булькати. Хіба не так?
Відповідь: З приводу стояків і опускаючи. Трохи поправлю думку про неправильність верхнього лежака розливу і подає стояка. Є давно застосовується метод для дуже піднятих (стельових) і горищних схемах верхнього розливу. Для ефективного видалення бульбашок застосовується два способи:
- Тупиковий (кишеню збірники повітря), невеликий відрізок труби, що подає стояка випущений трохи вище лежака верхнього розливу. У ньому то як раз і збирається весь виділився розчинений у воді кисень (водень, сірководень).
- Воздухоотделітель - воздухоотделітель призначені для відведення повітряних і газових скупчень з трубопроводів шляхом уповільнення руху т / н і вивільненні газоповітряної суміші з рідини. У ЄЦ немає аномально великих швидкостей руху т / н, тому бульбашок не складає особливих труднощів збиратися в таких ось місцях. І навіть в ПЦ такі варіанти "лову" бульбашок вельми ефективні.
Питання: Чи є перекриття між другим поверхом і мансардою з бруса 180х200 мм. Планую зайнятися підлогою взимку. Опалення поки немає, зробили тільки проект. Ось проект по опаленню мансарди, на кожному поверсі колектор буде стояти. Питання - як вести труби до батарей? Поки немає нічого з інженерії, ні стояків, ні батарей на стінах, ні труб, тільки балки без настилу. Якщо я зроблю чорнову підшивку стелі, потім покладу утеплювач і зашию дошкою 50х100 мм, то адже всередину статі не покласти вже труби, доведеться віддирати дошки, або ж робити за іншою схемою розведення труб до радіаторів? Як правильно вчинити? Або ж підлогу настилати після прокладки труб? А може по стінах їх пустити? Як краще по стінах пускати відповідно до моєї схемою?
Відповідь: При такому проектному рішенні - то краще в підлозі (але з умовою заміни трубопроводу). За стіні - розумніше з проектувальником переглянути питання щодо об'єднання приладів опалення (залишиться - два три променя). При прокладанні труб по периметру стін - зверніть увагу на наявність хорошої теплоізоляції стін. Мають місце випадки розморожування системи опалення саме на мансардах (в перший рік експлуатації при недостатній налагодженості системи опалення). У підлозі мансарди можете також виконати розкладку і монтаж електрики і освітлення для другого поверху при дотриманні правил пожбезпеки (метал. Труби, негорючі матеріал, плюс просочення дерева, пристрої в системі УЗО, ну і т.д).
Питання: Що значить з умовою заміни трубопроводу? Що і на який міняти і чому?
Відповідь: Це - тільки рекомендація на випадок заміни в процесі експлуатації, тієї чи іншої ділянки трубопроводу при прихованій прокладці труб. Пластик - це не метал, яким би він не був, завжди залишається пластиком. Далі рішення приймати Вам: робити змінювані ділянки чи ні. У будь-якому випадку потрібно передбачити доступ до труб, тобто якщо труби будуть проходити в підлозі необхідно зробити отвір для них, який прикривається легко знімаються кришками. Всяке буває з будь-якими трубами хоч ПП, хоч сталевими, а розкривати половину статі ні кому не сподобається.
Питання: Тобто виходить, що краще від колекторів вести по стінах труби?
Відповідь: Приймаючи рішення на прокладку труб опалення по зовнішній стіні необхідно забезпечити: Позитивну температуру поверхні зовнішньої стіни, відповідно і повітря в цій зоні. Від колектора до стіни труби однозначно доведеться вести в підлозі. Питання як? Один з варіантів - в чорній трубі ПНД або жорсткої гофро-трубі (в разі перспективи по заміні, в іншому випадку просто в
утеплювачі). Прилади опалення повинні забезпечувати нагрівання повітря основного приміщення. Зрозуміло прилади опалення повинні ставиться на Близькому стінку. З точки зору теплотехніки (можна в нішах з урахуванням дизайнерського рішення (як приклад. Решітки зверху приладу опалення і з фронту).
Якщо приховано, то все дуже просто і практично - від колектора з урахуванням (допустимого) радіусу підйому труби до стіни (але не зовнішньої, а фальш-стіни з внутрішньої сторони) прокладаєте труби в залежності від розташування стін для кожної труби заставні (в ПНД, або гофру - рекомендую жорстку жорстку). З позиції економії якщо в одному напрямку піде кілька подавальних і зворотних, то в залежності від пирога статі можна застосувати підвищені діаметри заставних. В одну гарячі труби, в іншу зворотні, але ні в якому разі не об'єднувати в одну трубу прямі і зворотні. Та й монтаж краще вести тоді з внутрішньої сторони фальш-стіни.
Питання: Я ось думаю частина ніші закрити гіпсокартоном. Тобто відступити 1 м від кожної стіни по периметру, поставити профілі і т.д. всередину цих ніш і пустити труби, ось тільки незрозуміло. Як від колекторного вузла до стіни тоді вести пучок труб? Як і куди вішати радіатори, на ближню стінку гипсокартоновиє (зробити потужну з бруса) або ж до будинку ніш на цеглу?
Відповідь: Вам можна не відступати на 1 метр, можна відступити на висоту радіатора плюс вимога по висоті установки від статі, простір, яке вийде зробити вентильованим і передбачити декоративні дверцята для доступу. Утеплення пустити від скоса даху по цегляній стіні до підлоги. При 200мм утеплювача + цегляній стіні + мінімальної вентиляції нічого не промерзне навіть при - 50. Перегородку можна встановити з профілю під гіпсокартон і на них закріпити наприклад ОСП і до неї прикрутити кріплення батарей або при обшивці гіпсокартоном робити в місці монтажу кріплень додаткові профілі.
Питання: Недавно поміняв газовий котел, і виникла наступна ситуація, при повністю відкритих вентилях на радіаторах нормально гріються тільки 2 радіатора, ближніх до котла, в кожній гілці, всі наступні гріються помітно менше, а кінцеві не гріють взагалі. Якщо половину радіаторів попрікручівать, гріються майже всі радіатори, але не на повну потужність. Повітря в системі немає. На схемі: котел Ariston Genus 24, в радіаторах вказано кількість секцій.
Перед полотенцесушителем (жирної лінніей на схемі) труби опалення піднімаються вгору на 2.5 м, там стоїть клапан спуску повітря, а потім знову спускаються вниз (Полотенцесушитель підключений на спуску). Крайня батарея в правій гілці (після сушки для рушників) гріється, тільки якщо позакручівать майже всі радіатори. Довжина лівої гілки близько 28 м, правою, близько 26 м. До цього стояв котел Колві Термона 20, такої проблеми не було, однак деякі радіатори доводилося трохи прикручувати. Чи допоможе в цій ситуації установка додаткового насоса? (Залишився з Колві) Або можна спробувати зробити щось ще?
Відповідь: Класична картина нестачі витрати в 2-трубної тупикової схемою. Допоможе інший насос. З тими ж даними, що був раніше. Додатковий - може викликати інші проблеми.
Питання: Якого плану проблеми може дати доп.насос? Або краще все-таки не думати над цим? Та ще, котел розігріває теплоносій буквально за 30 сек. до 87 градусів, потім відключається, і температура падає до 45-55 градусів, потім знову почне працювати, і т.д.
Відповідь: Проблеми надлишкового тиску / швидкості теплоносія. Ще й недолік циркуляції (крім слабкого насоса це може бути банальне засмічення фільтра) або регулювань (електронних) можуть викликати недолік витрати.
Питання: Є двотрубна система опалення з примусовою циркуляцією в будинку з підвалом. діаметр магістралі 40 відводи до радіаторів 25. труба поліпропілен котел вітопенд 100. схема системи дуже проста - котел в підвалі і від нього по периметру будинку розходяться два півкільця які прокладені під стелею підвалу і від них на житловий поверх йдуть вгору трубочки до батарей житлового поверху, а вниз йдуть трубочки до батарей опалення підвалу. Підключення радіаторів зверху вниз по діагоналі. Тепер власне питання - батареї житлового поверху працюють правильно, а батареї в підвалі не зовсім: з чотирьох батарей дві більш-менш гріють, а в дві вода практично не надходить. Щоб це могло бути? повітря весь стравлен. Мені здається, десь помилка в конструкції.
Відповідь: Причина, швидше за все в тому, що носій бігає по малому колу, тобто ч / з перші прилади (контур житлового поверху), а по підвалу бігти - опорів більше. Треба придушити житловий поверх, а там видно буде. У таких варіантах розводок (у стелі) є маленька проблема. У будь-СО, будь то однотрубки або 2х трубка є елемент ЄЦ, від нього фізично важко позбутися. Т / н будучи нагрітим до високих температур, відмінних від кімнатної, прагне піти в гору в силу своєї меншої щільності. Тому що б заштовхати т / н в прилади які знаходяться в нижньому рівні потрібно 3 варіанти:
- потужний насос, але тоді може постраждати арматура СО в силу збільшеною акустичної динаміки поточного т / н і збільшення шуму в СО.
- збільшити діаметри підводок до приладів на один діаметр для більшого кількісного витрати на них.
- розташування прямому трубопроводі потрібно перенести нижче входу в радіатори нижнього рівня, для зрівнювання вхідних навантажень на приладах підвалу і 1го поверху.