Інструменти і матеріали необхідні для прокладки прихованої проводки
- При прокладанні кабелю по штукатурці необхідні: молоток; рулетка; олівець; бокорізи; прилад для визначення напруги;
- при необхідності - крейдований шнур для розмітки; шуруповерт або викрутка; електродриль зі свердлом 6 мм по бетону; електро кабель; затискачі, що закріплюються до стіни цвяхами або дюбелями; пластикові труби для прокладки кабелю; відводи; муфти; хомути для кріплення труб; дюбелі 6 мм; шурупи.
Прокласти електропроводку можна різними способами. Який з них вибрати, залежить від бажаного зовнішнього вигляду проводки і кількості паралельно прокладаються ліній. Розглянемо варіанти.
Кабелі можна закріпити скобами, протягнути їх по трубах або за спеціальними кабельним каналам з ПВХ.
Робимо кабельні канали
Кабельні канали застосовують зазвичай при паралельному прокладанні декількох ліній на порівняно великі відстані. У цих випадках досить закріпити на стіні кабельний канал і вкласти в нього дроти. Бажано взяти канал більшого, ніж потрібно, поперечного перерізу, щоб при необхідності по ньому потім прокласти додатковий кабель.
Кілька паралельно прокладаються ліній закріплюють і за допомогою монтажних шин, що прикріплюються до стіни на дюбелях і шурупах. В цьому випадку проводи фіксують спеціальними вставляються в шини скобами.
Кабельний канал дозволяє приховати проводку, щоб не порушити привабливий зовнішній вигляд стіни. А канали малого поперечного перерізу, так звані міні-канали, зовсім не кидаються в очі.
Труби з ПВХ
Витончено можна прокласти кабель і по трубах з ПВХ. Вибір труб по діаметру залежить від кількості прокладаються по ним ліній. Труби з'єднують за допомогою муфт. При необхідності разом з трубами використовують і відводи (90 °), просто надягають на труби.
Труби навішують за допомогою спеціальних хомутів, що прикріплюються до стіни на дюбелях і шурупах. Ці хомути можна з'єднувати один з одним, що дозволяє кріпити до стіни не всі зібрані в єдиний вузол хомути, а, наприклад, лише кожен другий з них (зокрема, при паралельному прокладанні декількох труб).
Використання затискачів
Кабель можна прокладати і з фіксуванням на затисках, що прикріплюються до стіни цвяхами або дюбелями. Останні дорожчі, проте дозволяють акуратно прокласти кабель і по бетону. Затиск складається з верхнього елементу і підстави, що прикріплюється до стіни. Кабель вкладають в основу затиску і «защелкивают» його верхнім елементом. І тут кілька затискачів можна зібрати в єдиний вузол, щоб прокласти на стіні кілька паралельних ліній, прикріплюючи на дюбелях до стіни лише деякі з затискачів.
Безпека роботи
При монтажі проводки треба обов'язково відключити електричне коло, до якої підключають лінію. Обережно відкривають розподільну коробку і перевіряють, чи немає напруги на жилах відповідного проводу.
Працюючи з приладом для визначення фазного напруги, стосуються пальцем контакту на кінці ручки приладу, і після цього кінчиком приладу перевіряють по черзі всі кінці жив в розподільній коробці. Напруги ні в якому разі не повинно бути.
Послідовність робіт при прокладанні лінії
Спочатку закріплюють кінцеву точку лінії, наприклад, штепсельну розетку і намічають трасу прокладки нової лінії. Проводи прокладають під прямим кутом.
Затискачі для кріплення кабелю розташовують через кожні 25 см по горизонталі та через кожні 30-40 см -по вертикалі. У вихідної та кінцевої точок лінії перший і останній затиск ставлять в 10 см від сусіднього.
Хомути для кріплення кабельних труб розміщують через кожні 40 см по горизонталі та через кожні 50 см - по вертикалі. Труби не вводять ні в розподільні коробки, ні в штепсельні розетки або вимикачі.
Відкривають в розподільній коробці отвір для введення нової лінії. Видаляють приблизно 1 см ізоляції на кінцях жил в розподільній коробці і в приладі на протилежному кінці лінії. Під'єднують жили до відповідних проводам в розподільній коробці, використовуючи для цього тільки нові клеми. Вставляють в клеми зачищені кінці жив і закріплюють їх гвинтами. Виступаючі з клеми кінці жив відкушують бокорезами.
Те ж саме роблять і з кінцями жив на кінцевому приладі. Після цього закривають розподільну коробку і кінцевий прилад. Тепер можна включити електричний ланцюг і перевірити роботу знову прокладеної електропроводки. Поряд з перевіркою кінцевого приладу треба обов'язково перевірити металеві деталі (захисний провід) приладу на відсутність напруги.
Звичайні розподільні коробки мають замикається кришку, деякі кріплять гвинтами.
Монтаж відкритої електропроводки своїми руками - покроковий опис
- Прокладка кабелю в кабельних каналах. Канал краще вибрати більшого поперечного перерізу, ніж потрібно в даному випадку.
- Хомути для кріплення кабельних труб можна при необхідності з'єднувати
один з одним. - Труби, в яких прокладають кабель, кріплять до стіни хомутами, які випускають різних розмірів.
- Кабель можна прокласти за допомогою затискачів, що прикріплюються до стіни цвяхами або шурупами.
- Переконавшись у відсутності напруги на провідниках, на стіні за допомогою рівня розмічають вертикальну лінію, по якій буде прокладений кабель.
- Користуючись відрізком кабельної труби, на стіні позначають точки свердління отворів під дюбелі.
Отвори 6 мм під дюбелі роблять перфоратором. - Відгвинчують обтискному ніпель і пробивають отвір в розподільній коробці.
- До стіни кріплять на дюбелях хомути, вставляють в них трубу і простягають дріт до розподільної коробки.
- Видаляють ізоляцію на кінцях жил. Тут показаний провід з віддаленої ізоляцією, з внутрішньої і зовнішньої оболонками.
- У розподільній коробці жили підключають до клем. Кожен з проводів виконує три різні функції: ...
- ... підводить, відводять і що веде до кінцевого приладу. З'єднують один з одним однакові дроти.
- Підключають жили до кінцевого приладу (тут у розетку, встановленої поверх штукатурки) і перевіряють роботу лінії.
Монтаж відкритої проводки - фото
