Ось уже не перший рік я відповідаю на питання початківців ЗАЗоводов про те, як же подолати торсионную підвіску і змусити її занизити. Коли пояснюєш в перший раз, самому цікаво, все розписати, показати, скинути фотки, але коли це вже не перший десяток людей, стає в падло. А адже в той час коли я зайнявся цим питанням, людей знають як це зробити, в усьому СНД можна було на пальцях перерахувати, а інформація була тільки по жукам, яку потрібно було спочатку знайти, а потім перевести. Тому я зважився на створення "посилання" на яку можна вказати при подальших питаннях.
І так, почнемо з пристрою роботи торсіонної підвіски (коротко). Всі знають, що підвіска вічна, невибаглива, і проста як кут будинку. Для кращого розуміння, буду писати не так як в книзі, бо там можна голову зламати. Складається дана система з:
- Балка торсиона (основна, металева, несуча частина, вона ж і прикручується до кузова)
складається з двох труб приблизно 50мм в діаметрі з товщиною стінки в 5мм.
гола балка торсиона
- Пластини торсиона (являє собою стопку пружних пластин) 2шт.
знаходяться в обох трубах балки торсиона, зварені з торців (якщо ваші пластини лопнули зварювати їх без корисно, в утиль). Посередині балки, пластини проходять через деталь номер 34 на схемі, з прямокутним отвором, там же вони фіксуються болтом під шестигранник на 8 (номер 27 на схемі).
в одній балці дві таких стопки
- Важелі на вигляд чотири однакових важеля, але ось тут я посприяє, практика показала, що вони різні, з цього при демонтажі я позначаю, верхній лівий, нижній, правий так само. Вставляються в торець балки торсиона, мають прямокутний отвір під Пластини торсиона. що б зняти, потрібно відкрутити контрящім болт під шестигранник на 8 мм (номер 27 на схемі).
Для заниження цих термінів досить.
У купі, це все працює так:
Балка нерухома, по центру в балці так само непорушно закріплені пластини торсиона, на їх краях встановлені важелі, вони прокручуються за рахунок пружності пластин торсиона, відповідно, важелі мають своє становище в стані спокою, в заводському вигляді вони приблизно на 45 градусів нахилені вниз, изходя з цього, стає зрозуміло, що для заниження важелі потрібно подати вгору, а що б цього домогтися, потрібно робити номер 34 на схемі провернути по колу в сторону руху автомобіля. На даному етапі вам потрібно визначиться з варіантом вашого заниження, чи буде це тупо змінений кліренс, без можливості регулювання, або ж це буде "еджастер", елемент дозволяє мінімально коригувати кліренс. Якщо хочете регулювання, вам сюди. далі буде описуватися метод варварського заниження без будь-яких регулювань.
За ідеєю, ця деталь повинна фіксуватися в балці лише ботом, який і затискає пластини торсиона, але мабуть виконавці в Запоріжжі порахували це ненадійним і на дві точки приварили її до балки. в нашому випадку це не грає ролі. Ми просто напросто вирізаємо центральну частину, сантиметрів 10-12
(Бажано вирізати якомога перпентікулярнее), і провертає її на стільки скільки вам хочеться, шкода немає певного критерію за яким можна визначити ступінь заниження, я в перший раз провернув на 3 або 3.5см по колу (!) І у мене вийшло ось так
це при товстої гумі. Ось так само вона лягла при 135/70
Хто то говорить, що для середнього "їздового" заниження, важелі повинні бути паралельно горизонту, але так само і говорили, що вийшло сильно низько або сильно високо, так би мовити метод проб і помилок, головне не поспішати і подумати двічі, а краще тричі. Далі заварюємо назад і проробляємо з другою трубою балки теж саме. Думаю це і дурню зрозуміло, але про всяк випадок нагадаю, ВИРІЗАТИ, провертати і заварювати ТРУБИ БАЛКИ, ПОТРІБНО ПО ЧЕРЗІ! інакше можна викинути балку в утиль.