Макрофотографія і крупнопланова зйомка були популярні у всі часи. Ще б пак, адже це не що інше, як унікальна можливість побачити на знімку те, що пропускаєш в повсякденному житті - гру світла на ранковій росі або дивовижну фактуру, здавалося б, звичайних речей, якими користуєшся день у день. Зйомка в стилі макро дозволяє поглянути в очі павуку або поспостерігати, як метелик ласує нектаром. Захопившись нею, можна зануритися в той невидимий нам мікросвіт, як в новий всесвіт. І навіть немає потреби витрачатися на дорогі подорожі, тягаючи з собою по планеті важку техніку. Цей мікросвіт прямо тут - під ногами, над головою, на відстані витягнутої руки. Завдяки макрозйомці розкриваються деталі, які не видно неозброєним оком, формується новий погляд на звичні речі.
Класика жанру: що таке макро і що таке великий план
Ворога треба знати в обличчя, а предмет - в теорії. Тому перед тим, як приступити до практики, варто розібратися в термінології, як би сухо і нецікаво ні звучало наші пропозиції. Щоб зрозуміти основні принципи жанру, доведеться піти на це.
Варто усвідомити для себе, що межі визначення макрозйомки розмиті. Сьогодні в професійних колах прийнято вважати, що макро починається при зйомці в масштабі 1: 1. Іншими словами, величина зображеного на матриці об'єкта дорівнює його реальним розмірам. Коли об'єкт на матриці в десять разів менше реального, тобто від масштабу 1:10, це вже великий план. Коли він в десять разів більше реального, після 10: 1 - вже мікрофотографія.
Простіше кажучи, макрокадр - той, на якому об'єкт зображений в розмірах від таких, як в реальності, до десятикратного збільшення на рівній величині кадру площі.
Головний технічний секрет макрушніков-профі - формула «коротка витримка + ручне фокусування + закрита діафрагма = успіх». А недолік світла можна компенсувати спалахом.
В аматорській фотографії (саме аматорської) використовують більш широке поняття макрозйомки, маючи на увазі під макро все те, що на відбитку має розміри більше, ніж в житті (для полнокадровой матриці, починаючи з масштабу 1: 3).
Ще одне визначення макрофотографии як жанру пов'язано з роздільною здатністю кадру, сумірною з роздільною здатністю людського ока (при стовідсотковому зорі). Так, якщо на фото об'єкт або знаходяться поруч з ним деталі видно або збільшені, а в житті їх не можна гарненько розглянути неозброєним оком, це макро. Звичайно, можна і посперечатися про можливості цього самого неозброєного ока, однак точної межі все одно не існує.
Таким чином, згідно з цим визначенням, зняті в реальний розмір квітка з комахою - ще не макро. І не має значення, з якого відстань їх фотографували - сантиметрового або метрового. Але якщо збільшити знімок і деталізація, наприклад, комахи збільшиться, вона буде такою, що можна буде розгледіти те, що невидимо звичайному оку, то це вже макро. Причому макро, навіть якщо земне створення займає незначну частину кадру і не має розміру 1: 1 на матриці.
Компакт або зеркалка? Устаткування «макрушніка»
В ідеалі любителям, які прагнуть стати профі в своєму «макрушном» справі, потрібно обзавестися дзеркальною фотокамерою з якісним макрооб'єктиву. Зрозуміло, що такий коштувати дешево не може.
Зазвичай маючи рівну площину фокусування, здатну передати чітке зображення від кута до кута, макрооб'єктиви розроблені спеціально для зйомки в великих масштабах. До речі, їх можна застосовувати і як портретник, Інакше кажучи, вони функціональні. Шанувальники жанру макро частенько обзаводяться не одним об'єктивом, а парою-трійкою. Важливо, що якісна оптика робить відмінні кадри і на сильному зумі.
Сучасні макрооб'єктиви, в залежності від фокусної відстані, умовно поділяються на 60/90/100/150/180 mm. Кожен з них має свої особливості:
- 60 mm. Використовуються для макро частіше за інших. Це фокусна відстань потрібно при зйомці «нелякливі» об'єктів - тих, до тіла яких є доступ, до яких легко наблизитися. 60 mm дають натуральний фон зображення. Такі моделі беруть і для копіювання: зйомки сторінок, марок, монет. Але їх краще не використовувати для зйомки з далекої відстані. Для цієї мети є довгофокусні об'єктиви. І короткофокусні моделі дають їм фору в ціні.
- 90/100 mm. На такій фокусній відстані відмінно фотографувати об'єкти з звичайного відстані. І при цьому збільшення таке, яке потрібно без наближення до них. Такі об'єктиви виглядають довшими, ніж 60-міліметрові. Вони і важче, і дорожче.
- 150/180 mm. Громіздкі і важкі, дають розмитий фон і чудово підходять для зйомки здалеку.
Врахуйте, що приставка «macro», що фігурує в назві оптики, не завжди говорить про її призначення для великопланових зйомки. Деякі компанії-виробники (наприклад, Sigma) називають macro мало не кожен свій другий об'єктив. Щоб не потрапити в халепу, потрібно звертати увагу на те, що пишеться в технічній документації або специфікаціях. Якщо маркування 1: 2, а ще краще 1: 1, заносите модель в список своїх бажань «макрушніка».
Але що робити, якщо у вас немає дзеркального фотоапарата, забезпеченого макрооб'єктиву, і його покупка не входить у ваші плани? Звичайно, не відмовлятися від принад великопланових фотографії. Компактом ж ви напевно вже обзавелися? Ось, озбройтесь їм, адже його можливостей достатньо для макрозйомки. Більш того, у компактних фотокамер в жанрі макро є безліч переваг перед дзеркалами. Наприклад, завдяки своїм розмірам вони зручніше, та й кадрувати по ЖК-екрану, особливо поворотному, набагато простіше. Але головне, що неможливість зробити красиво розмитий фон мильницею, традиційно оснащеної маленькою матрицею, виявляється плюсом для «макрушніка». Через невеликий матриці у компактів досягається велика глибина різкості (ГРИП). І саме її під час макрозйомки так не вистачає зеркалкам. Правда, іноді розмити фон, щоб акцентувати увагу на об'єкті зйомки, все ж потрібно.
І якщо бути об'єктивними, то дзеркальний фотоапарат більш універсальний. Для вдосконалення своєї майстерності в макрожанре до нього можна додатково докупити не тільки макрооб'єктиви. Вони - дороге задоволення. Тому наш вам порада - для початку спробуйте більш дешеві аксесуари для макрозйомки. Найбільш прості і доступні з них:
- реверсивні кільця, що кріпляться безпосередньо до камери;
- з'єднувальні муфти (coupler), комутуючі об'єктиви;
- механічні або електронні подовжувальні кільця (extension tubes), що встановлюються між камерою і об'єктивом і дозволяють зменшити мінімальну дистанцію фокусування, завдяки чому масштаб збільшується;
- макронасадкі, накручуються на об'єктив замість фільтрів.
Також бажаючим випробувати в справі все, що можливо, можна порекомендувати таку штуку, як макромех. Працюючи за принципом подовжувальних кілець, макромех ще й точно і швидко регулює висоту. Але і коштує він чимало.
Для володарів дзеркальних фотокамер з довгим телемакрооб'ектівом не зайвою буде спеціальна фотоспалах для макрозйомки. Вона одягається прямо на оптику. Зручно встановити її на спеціальний утримувач, щоб в разі потреби наближати до об'єкта.
Замінником спалаху є кільцеві світлодіодні освітлювачі. За конструкцією вони схожі з макрофотовспишкамі, але в порівнянні з ними вони економічно витрачають заряд акумулятора. Крім того, виграють в ціні. Хоча не можна не сказати про те, що такі освітлювачі поступаються спалахів в потужності.
А якщо схитрувати? Макрозйомка без макрооб'єктиву
Щоб зробити макрокадр без спеціальної оптики, можна вдатися до однієї виверту. Відстебніть від камери ваш об'єктив, розгорніть його і прикладіть до неї зворотною стороною. Після цього виберіть режим М і зробіть пробний знімок. Так, до речі, важливо при цьому, щоб діафрагма залишалася відкритою, притримувати рукою її «прапорець».
Така хитрість, в залежності від типу оптики, дозволяє знімати аж до 1 см. Нижче ви можете побачити приклад такого експерименту.
При зйомці макро цифровим компактом також можна застосувати один прийомчик. Коли необхідно зробити макрознімок крупніше, скористайтеся лупою великої кратності. Призначте її до об'єктиву свого компакта, і ви зможете зазирнути в очі навіть самому полохливий комасі. До речі, для цієї мети також можна підшукати підходящу лінзу від старенького об'єктива з плівкового фотоапарата.
Тримати камеру в руках або скористатися штативом?
Відповідь неоднозначний. Все залежить від того, що саме ви знімаєте і як оперативно вам потрібно це зробити. У тому випадку якщо обраний вами об'єкт малорухомий або зовсім не рухається, варто застосовувати штатив. При цьому шанси отримати чіткі і правильно сфокусовані кадри збільшуються в рази.
Крім того, штатив (або монопод на крайній випадок) потрібен для «шпигунства» за макрофотомоделью. Навели різкість і медитуйте, чекаючи її появи в кадрі. Коли модель з'явиться перед об'єктивом, ви будете готові зафіксувати її у всій красі. Хорошим рішенням буде включити серійну зйомку. Так можна навіть зловити комаха в польоті.
А ось для фіксації активно стрибають і бігають створінь краще не використовувати штатив: ви будете не такими маневреними, як вони того вимагають.
В наступній частині статті ви дізнаєтеся про те, як і що знімати в жанрі макро і крупним планом, отримаєте конкретні рекомендації та ідеї для простих експериментів. Крім того, ми розповімо вам про типові помилки початківців «макрушніков», щоб ви, чи не набиваючи власних шишок, впевнено рухалися до вершини майстерності. І там, на вершині, повно таких чудових робіт справжніх профі:
Фотографії, представлені в статті, зроблені на дзеркальні фотокамери: Canon EOS 350D, об'єктив SIGMA 70-300 мм f / 4-f / 5,6 II MACRO SUPER; Nikon D3100 18-105VR Kit; Nikon D3100. об'єктив Nikon 50mm f / 1.4G AF-S Nikkor; Nikon D60 KIT AF-S DX 18-135.