Внутрішня каналізація
Внутрішня каналізація являє собою не дуже складну систему труб, що йде від сантехніки (унітаз, раковина, ванна, умивальник, біде) до стояка, а від стояка до зовнішній трубі. Якщо у вас одноповерховий будинок, стояк робити зовсім не обов'язково.
Орієнтовна технологія влаштування внутрішньої каналізаційної системи з стояком:
- На самому початку подбайте про приєднанні до сантехніки гідрозатворів, які будуть затримувати частину води в собі, не даючи запахам з труб пробратися в приміщення.
- Від S-образної труби (яка йде від самої раковини або умивальника) йде 5-тісантіметровий труба (від ванної та туалету потрібно встановлювати трубу діаметром 10-11 см).
- За допомогою двох колін 45 градусів під необхідним кутом (наприклад, 90 градусів) вона з'єднується з горизонтальною трубою діаметром 10-11 см, що веде до стояка.
- При недостатній довжині труб вони з'єднуються сполучними трубами.
- Щоб горизонтальна труба приєднана до стояка, в ньому на цій ділянці повинна бути потрійна труба (косою трійник).
- Проходячи через перекриття, стояк повинен бути закритий м'яким утеплювачем (бажано з гідроізоляцією, щоб в разі протікання не руйнувати плити перекриття).
- Стояк йде до підвального або цокольного приміщення і з'єднується за допомогою колін з зовнішньої трубою.
- Не забувайте, що труба меншого діаметра з'єднується з трубою більшого діаметру за допомогою спеціальної труби-перехідника.
- Розташовуйте стояк таким чином, щоб він був недалеко від туалету та ванної в першу чергу, а так само ближче до зовнішньої каналізації.
Важливо: труби, прокладені над підлогою, бажано розташувати з невеликим ухилом в бік стояка (хоча б 2-3 градуси), щоб дрібні залишки води не залишалися в трубах.
Сам стояк потрібно плавно з'єднувати з колекторної (зовнішньої) трубою. Тобто, не відразу через 90-градусний коліно, а спочатку через 45-градусний, потім пряма труба під нахилом до зовнішньої, і з зовнішньої з'єднується 45-градусним коліном (тобто не тільки 45-градусні коліна, але також і більш м'які кути) . Це забезпечить більш плавний стік, що не створює тиску на труби. Якщо у вас можна зробити тільки різкий перехід від стояка, то після різкого вигину краще поставити ревізію (трійник з кришкою) для прочищення можливих засмічень. Бажано на кожному поверсі вмонтувати в стояк ревізії.
Також стояк повинен бути виведений (для каналізаційної вентиляції) вище рівня даху приблизно на півметра і закритий широким куполом.
Якщо у вашому будинку кілька стояків, то перед їх з'єднанням під підлогою першого поверху потрібно добре подумати, як це зробити, не ускладнивши конструкцію. Найбільш простим варіантом може бути трійник, що йде від зовнішньої труби до трьох стояків, що з'єднується з ними за допомогою колін і сполучних труб.
Якщо в будинку немає стояків, то технологія влаштування внутрішньої каналізації така ж, тільки без стояка. крайня труба від розведення на поверсі буде проходити крізь перекриття і далі стикуватися з колектором за допомогою колін.
Якщо будинок одноповерховий, то горизонтальні труби можна розташувати під перекриттям, щоб не псувати естетичний вигляд кімнат. Або ж їх можна закрити обробкою (залишивши місце під ревізії для прочищення), як роблять в квартирах.
Зовнішня (зовнішня) каналізація
Діаметр такої труби має бути мінімум 11 см (а для дво- або триповерхового будинку з безліччю сантехніки краще 15-20 см).
Якщо фундамент будинку стрічковий. то колекторна труба буде проходити через нього збоку, якщо фундамент плитний. то труба знизу буде направлятися вгору за допомогою двох 45-градусних колін і невеликий вертикальної труби.
Через фундамент труба буде проходити, перебуваючи в трубі-гільзі. Вона потрібна для того, щоб захистити каналізаційну трубу від тиску фундаменту, і, як наслідок, можливого руйнування. Тому діаметр гільзи повинен перевищувати діаметр зовнішньої каналізаційної труби. А щоб труба не хиталася всередині гільзи, її потрібно обмотати м'яким утеплювачем. Саму гільзу потрібно закрити гідроізоляцією для фундаменту.
Гільза являє собою простий шматок металевої або бетонної труби, який виступає з отвору фундаменту по обидва боки на 10-15 см.
Ухил труби зовнішньої каналізації має становити близько 2-3 см на 1 метр. Якщо у вашому районі досить велика глибина промерзання грунту, то трубу можна обернути утеплювачем і загорнути в гідроізоляцію.
Труба йде прямо до септика (про нього ми вже не раз розповідали) або відразу до вигрібній ямі. Якщо у випадку з вигрібною ямою в неї просто зливається все каналізаційне вміст, то з септиком складніше.
Септик можна купити готовий (станція глибокого очищення) або зробити своїми руками. У будь-якому випадку він буде закритою конструкцією. Його можна зробити за допомогою заливки опалубки бетоном, кам'яною кладки, а краще купити 3-4 бетонних кільця і поставити один на одного, попередньо змастивши стик смолою. Дно має бути залито бетоном. Зверху на септик садиться бетонна кришка з отвором для люка.
Глибина септика може становити від 2-х до 5-ти метрів, в залежності від кількості членів сім'ї та частоти користування сантехнікою в будинку.
Вхідна труба в септик повинна йти в верхню його частину, щоб було місце для накопичення відходів. Від септика йде труба до фільтраційного колодязя (він влаштований майже як септик, тільки безодня, замість якого щебеневе або гравійне підставу для остаточної фільтрації відходів). Ця труба повинна бути нижче (на 20-30 см) тієї, що йде в септик. Від фільтраційного колодязя також можна вивести вентиляційну трубу.
Фільтраційний колодязь не завжди виглядає як септик. Це може бути довга труба з отворами для повільного просочування води на довші відстані від будинку. Також трубу можна провести навколо будинку (тільки на достатній відстані, щоб не зволожувати фундамент, наприклад, 10 м) або в сад з городом. І септик і колодязь можна обладнати вентиляцією для більш якісного провітрювання.
Розрахувати оптимальний обсяг саморобного септика або вигрібної ями дуже легко: 1 м 3 дорівнює 1 жителю. Цього буде цілком достатньо, щоб не турбуватися про швидкому накопиченні відходів.
Бажано загерметизувати всі стики як внутрішньої, так і зовнішньої каналізаційної системи.