У статті ми постараємося розібратися, як побудувати альтанку своїми руками. Разом з читачем нам належить підібрати оптимальні матеріали, конструкцію і вирішити ряд проблем технічного характеру, які неминуче виникнуть у новачка.
Не лякайтеся незнайомій роботи. Ковчег побудований дилетантом. Професіонали побудували Титанік.
Зазвичай від його міцності і несучої здатності в великій мірі залежить довговічність будови в цілому.
Однак в нашому випадку є два нюанси:
- Альтанки рідко робляться важкими. Відповідно, навантаження на підставу в будь-якому випадку буде невеликою.
- Конструкція більшості альтанок допускає незначні деформації без шкоди для функціональності і зовнішнього вигляду. Справді, помітите ви просідання одного з опорних стовпів на пару сантиметрів?
Зверніть увагу: на проблемних грунтах, проте, до несучої здатності фундаменту доведеться поставитися серйозно.
Глинисті або заболочені грунти можуть викликати неприйнятно великі деформації при нестачі жорсткості основи.
Отже, які практичні рішення можливі?
без фундаменту
Найпростіший фундамент - це .... його відсутність. Стовпи альтанки просто вкопуються в грунт або бетонуються в ньому. Рішення в рівній мірі підходить і для металевого, і для дерев'яного каркаса.
Зрозуміло, варто враховувати ряд тонкощів.
- Рішення підходить тільки для жорсткого каркаса - зварного сталевого або дерев'яного з укосу.
- Сталеві опорні стовпи нижче рівня грунту гідроізолюють бітумною мастикою. Дерев'яні додатково обпікаються паяльною лампою або газовим пальником: це захистить їх від загнивання. Антисептична просочення теж не завадить.
Тут, втім, проблема гідроізоляції вирішена інакше.
- Замість бетонування стовпів можна виконати зворотну засипку щебенем з його щільною трамбівкою. Ще більш надійний варіант - спочатку утрамбувати навколо стовпів щебінь, а потім залити їх підставу рідким бетоном.
Як швидко побудувати альтанку своїми руками з мінімальною кількістю земляних робіт?
Звичайні старі шини цілком можуть виконати роль плаваючого фундаменту. Вони викладаються безпосередньо на грунт, без підсипки. Всі підготовчі роботи зводяться до вирівнювання майданчика: поверхня покришок повинна бути на одному рівні.
Фундамент зі старих покришок.
Порада: для контролю можна використовувати короткий будівельний рівень, прикручений до довгої прямої рейки.
Стовпчастий фундамент для альтанки прекрасно підходить для грунтів з високою несучою здатністю.
У його будівництва дві мети.
- Стовпчики нехай незначно, але заглиблюються, тим самим передаючи навантаження з пухкого поверхневого шару на більш щільний нижній. Навіть у щільних грунтів зверху - дерен і поритий хробаками чорнозем.
- Крім того, вони створюють зазор між обв'язкою і грунтом, запобігаючи корозії стали і загнивання дерева.
Як зводиться цей тип фундаменту?
- На місцевості розмічається розташування опор. Для невеликої альтанки досить встановити стовпи по кутах; для будівель більшої площі будуть потрібні проміжні стовпи.
- Під кожен стовп риється мініатюрний котлован розміром приблизно 50х50 сантиметрів. Глибина рідко перевищує 30-40 см.
- Кожен котлован на 10-15 сантиметрів засипається щебенем або піском. Підсипка максимально ущільнюється: щебінь - за допомогою ручної трамбування, пісок проливається для максимальної усадки великим об'ємом води.
- Поверх підсипки формується бетонна подушка, на яку встановлюються власне стовпи. Найчастіше вони зводяться з червоної цегли, проте практикується і використання залізобетонних або керамічних блоків.
- Готові стовпчики гідроізолюють зверху парою шарів руберойду. Мета - запобігти капілярний підсос води з грунту і зволоження каркаса альтанки.
Гідроізоляція запобіжить загнивання бруса обв'язки.
Корисно: в цегляну кладку по центру часто закладається відрізок рифленою арматури у вертикальному положенні.
На нього попередньо просвердленими отворами насаджується брус нижньої обв'язки; суміжні бруси в цьому випадку з'єднуються впівдерева.
Стрічковий фундамент призначений для грунтів з невеликою несучою здатністю. Завдяки жорсткості він захистить альтанку від нерівномірних осідань і деформацій; сумарна вартість будівельних матеріалів, однак, буде досить помітно вище, ніж в разі стовпчастого фундаменту.
Стрічковий залізобетонний фундамент.
Порядок основних робіт виглядає так:
- По периметру майбутньої альтанки риється котлован шириною 30-40 і глибиною 20-50 сантиметрів.
- На дно викладається і ущільнюється піщана або щебенева підсипка.
- Споруджується опалубка для надземної частини фундаменту.
- Дно і стінки вистилаються руберойдом або поліетиленом. Гідроізоляційний матеріал не дасть цементному молочку піти в грунт, послаблюючи бетон фундаменту, а в подальшому захистить його від перезволоження ґрунтовими водами.
- Майбутній фундамент армується. Рифлена арматура перетином 10-14 міліметрів зв'язується отожженной дротом і викладається таким чином, щоб ніде не контактувати зі стінками і опалубкою. Інструкція пов'язана з тим, що в іншому випадку армування буде руйнуватися корозією.
- Фундамент заливається бетоном марки М200 або вище. Заливка - шарами по 20-25 сантиметрів; кожен шар ретельно багнетів.
Зверніть увагу: і в цьому випадку готовий, який набрав міцність фундамент гідроізолюється руберойдом і / або бітумною мастикою.
Гвинтові палі ідеальні для сипучих, болотистих і глиняних грунтів в тому випадку, якщо на невеликій глибині залягають більш стабільні пласти. Вони являють собою трубу з вушком на одному кінці і лопатями, що нагадують корабельний гвинт, на іншому.
Гвинтовий фундамент дозволяє будуватися на найпроблемніших грунтах.
Спосіб монтажу фундаменту дозволяє обійтися без земляних робіт і застосування важкої техніки:
- Паля встановлюється в строго вертикальне положення з протягнутої в вушко довгою трубою, яка виконає функцію важеля
- Вона притискається до поверхні грунту з максимальним зусиллям і одночасно провертається за допомогою важеля. Вкручувати потрібно до моменту, коли опір обертанню стане непереборною; надлишок труби відрізається.
- Обрізані за рівнем гвинтові палі зв'язуються швелером, двотавр або профтруба за допомогою зварювання; як варіант - на них встановлюються оголовки, до яких притягується брус ростверку.
Які матеріали можуть використовуватися для спорудження стовпів і обв'язок альтанки?
- На стрічковому фундаменті можуть бути зведені цегляні колони. Вони кладуться, як правило, в одну цеглину і мають перетин 25 сантиметрів. Суміжні горизонтальні ряди перпендикулярні один одному; балки або крокви даху укладаються прямо на них або на верхню обв'язку з бруса.
- Для металевого каркаса використовується профільована труба, що володіє більшою жорсткістю в порівнянні з круглою того ж перетину. Від корозії її захищає лакофарбове покриття; для з'єднання елементів каркаса поряд зі зварюванням можуть використовуватися оцинковані болти. Розумний мінімум перетину для стійок і обв'язок - 60х60 міліметрів.
- Нарешті, найбільш популярний матеріал - брус. І для обв'язки, і для стійок прекрасно підходить перетин 100х100 міліметрів; для елементів огорожі використовується більш тонкий брусок - 50х50 і навіть 40х40. Балки і крокви даху робляться з дошки 40х100 або 25х150.
Зупинимося на дерев'яних конструкціях більш детально.
Давайте спробуємо дати відповіді на кілька типових питань, які виникають у початківця будівельника.
- Яку деревину варто віддати перевагу? В ідеалі - модрину камерної сушки. Ця порода виключно стійка до гниття; сушка ж гарантує, що брус не дасть тріщин і не деформується.
Найчастіше, однак, застосовується найбільш дешева деревина - ялина і сосна. Мінімальні вимоги до несучих елементів каркасу - відсутність вираженого косослоя і великих сучків. - Як збирати з'єднання в кутах альтанки? Якщо ви новачок, краще всього віддати перевагу оцинкованим сталевим куточкам і накладок. Вони притягуються до конструктивних елементів оцинкованими саморізами.
Стійки і обв'язка з'єднані оцинкованими куточками.
- Чим захистити поверхню дерева? Антисептиком з подальшою обробкою поліуретановим яхтовим лаком. Інші способи обробки забезпечують меншу довговічність покриття і каркаса в цілому.
Як правильно побудувати своїми руками альтанку, ми ніби як розібралися. А чим захистити її від сонця і дощу?
Давайте наведемо ключові характеристики різних типів покрівельних матеріалів.
Металочерепиця
Профільований сталевий лист з поздовжньою і поперечною хвилею володіє значною жорсткістю і дозволяє покрівлі залишатися непроникною для води навіть при мінімальному ухилі. Термін служби оцінюється як мінімум в 30 років. Основний недолік - сильний шум під час дощу.
Матеріал покрівлі - металочерепиця.
Цей матеріал профільовани тільки в одному напрямку; втім, альтанці протікання при косому дощі не дуже-то страшні: промоклий утеплювач нас не лякає через його відсутність. Цілком може бути використаний як більш дешева альтернатива металочерепиці.
Традиційний матеріал, що володіє масою достоїнств: міцністю, безшумністю в дощову погоду і низькою вартістю. У ... не то щоб недоліки - скоріше особливості матеріалу можна записати солідну масу листа і не дуже помітний зовнішній вигляд.
полікарбонат
Він відрізняється від конкуруючих рішень повної або часткової світлопрозорих. Основна проблема дешевого полікарбонату - обмежена стійкість до ультрафіолету: на яскравому сонячному світлі покриття може зруйнуватися вже через 5-7 років. Втім, продукція іменитих виробників цим не страждає.
Полікарбонат захистить від опадів, забезпечивши достатню освітленість.
Битумна черепиця
Вона являє собою бітум з полімерними добавками на основі з склополотна. Прекрасний матеріал без будь-яких застережень. У числі іншого, він укладається на даху як завгодно складної форми завдяки своїй гнучкості.
На фото - альтанка з увігнутими скатами, крита бітумною черепицею.
Однак: бітумна черепиця вимагає складання суцільного щита з дощок, ОСП або фанери замість обрешітки.
Оптимальним для альтанки вважається ухил даху в 12-25 градусів. Її форма залежить від розмірів будови: якщо маленькі альтанки (не більше ніж 3х3 метра) частіше забезпечуються односхилими дахами, то в спорудах більшого розміру можна бачити кількість скатів від 4 і більше.
висновок