Фарбування і протрава деревини. Ці операції використовують при прозорою обробці столярних виробів. Деревина різних порід приймає фарбу по-різному. Помічено, що у твердих, щільних порід цей процес йде краще, ніж у м'яких. Так, дуб забарвлюється краще липи, а береза - краще бука. Зазвичай світлий колір деревини переводять в більш насичені тони. Матеріал, який підлягає фарбуванню, попередньо звільняють від плям і пилу.
Фарбування деревини буває поверховим і глибоким, а барвник насиченим і слабким. При реставрації застосовують в основному глибоке фарбування, інакше "при висиханні і шліфуванні частина поверхневого шару втрачається, і деревина світлішає.
Так як більшість хімікатів, що застосовуються для фарбування, отруйні, то при роботі з ними необхідно вживати певних заходів обережності: надягати гумові (хірургічні) рукавички; очі захищати окулярами; шпон труїти в спеціальних ванночках, подалі від продуктів харчування і в провітрюваному приміщенні. В якості посуду для травлення придатні емальовані, скляні та пластмасові ванночки, наприклад фотованночкі. У фарбувальний розчин опускають, як правило, листи деревини однієї і тієї ж породи дерев. Поміщати різні породи деревини в одному розчині не рекомендується. Для кращого змочування в розчині листи шпону перед фарбуванням промивають водою кімнатної температури.
Зазвичай шпон фарбують в холодному (кімнатної температури) розчині. Іноді для прискорення фарбування розчин підігрівають або деревину в ньому кип'ятять (в основному так морять деревину м'яких порід, витримуючи її в розчині на слабкому вогні протягом 2 ч). Кип'ятять деревину в оцинкованої посуді з кришкою.
При холодному способі фарбування кольору виходять стійкі, однотонні, причому в цьому випадку перевагу віддають природним барвним речовин. Фарбувальні пігменти природних барвників светоустойчивость і не розкладаються; при таких барвниках виключається утворення на поверхні деревини плямистості. При кип'ятінні деякі барвники розкладаються, і колір їх може змінитися. При гарячому травленні легко помилитися у визначенні часу кип'ятіння. Щоб точно визначити, як глибоко убрався шпон, його виймають пінцетом з розчину, промивають в проточній воді і, відламавши шматочок, оглядають забарвлення зрізу. Вирішальними факторами якісного фарбування є час витримки деревини в розчині і його концентрація. Якщо розчин слабкий і шпон не фарбується, необхідно збільшити концентрацію розчину, а час на просочення зменшити. Як при холодному, так і при гарячому способі фарбування листи шпону реко- мендується розміщувати у ванні на металевій підставці (сітці), так як на дні ванночки зазвичай присутній осад барвника і домішки, вуалюють текстуру шпону. На чистоту і рівномірність забарвлення великий вплив робить попередня підготовка матеріалу, тому для отримання найбільш чистих і яскравих відтінків листи струганого шпону і деякі деталі перед фарбуванням обов'язково ретельно обессмолівают і відбілюють.
Після фарбування шпон миють в проточній воді і сушать, періодично перевертаючи листи. Для сушіння підійде будь-який чисте приміщення, куди не проникає пряме сонячне світло. Коли шпон-майже висохне, листи його кладуть під прес.
Фарбування деревини найбільш інтенсивно здійснюється тоді, коли фарбувальні речовини вступають у взаємодію з дубильними речовинами (головним чином танином), що містяться в деревині. Такі барвники називають протравами, а процес фарбування ними - травленням. При травленні масив деревини фарбується на значну глибину, а шпон - наскрізь. Тому часто деревину спеціально насичують танином, щоб отримати необхідний ефект. Найкраще забарвлення сприймає таніносодержащая деревина (бук, дуб, каштани), гірше - деревина липи, берези, де таніну значно менше (див. Таблицю).
Насичення танином деревини здійснюють в емальованому посуді, куди поміщають шпон і, наприклад, товчені дубові гали в співвідношенні 3: 1 (за масою), наливають воду і кип'ятять протягом 10 хв. після
Деревину сушать і змочують протравов. Якщо замість галлів беруть кору молодого дуба, то її попередньо проварюють кілька хвилин на середньому вогні, потім розчину дають охолонути і тільки після цього опускають в нього деревину. Через кілька годин листи шпону, сполоснувши в чистій проточній воді, поміщають в розчин барвника. Щоб визначити, чи є дубильні речовини в деревині, можна крапнути на неї 5% -ним розчином залізного купоросу. Якщо дубильних речовин немає, деревина після висихання не змінить колір, при наявності дубильних речовин на поверхні залишиться чорне або сіра пляма.
Протрави готують, розчиняючи кристали хімічних речовин у воді температурою до 70 ° С. При фарбуванні протравами деревину (або струганий шпон) занурюють в розчин. При значних розмірах, що фарбується розчин наносять пензлем. Протравне фарбування деревини не дає вуалі, а товщина забарвлення виходить рівномірною. У продажу є природні барвники: бейци і морилки. Бейц - порошок, а морилка - готовий до пріімененію водний або спиртовий розчин барвника необхідної концентрації. Барвниками тут виступають гумінові кислоти, «фарбують поверхню деревини а глибину 1-2 мм. Бейци і морилки відносяться до поверхневих барвників. У промисловості для фарбування дерева застосовуються різноманітні синтетичні барвники, але їх важко дістати, тому тут ми обмежимося писанням природних барвників.
Природні барвники відрізняються стійкістю проти світла. У них спокійний благородний відтінок, такі барвник не затемнюють текстуру, не вибагливі в приготуванні, зручні при зберіганні, не токсичні. Їх готують з рослин, кори дерев, тирси і т. Д. У вигляді відварів.
Всі природні барвники можна використовувати для забарвлення масиву деревини, в основному листяних порід-дуба, бука, клена, ясена, берези і т. Д. При фарбуванні виріб розташовують, з деяким нахилом. Барвник наносять флейцем спочатку поперек волокон потім уздовж. Повторно барвник наносять лише після повного висихання попереднього шару. Сушку ведуть далеко від батарей і інших нагрівачів. На вироби не повинні потрапляти прямі сонячні промені. Після висихання виріб протирають сукном і для закріплення кольору покривають воскової мастикою або лакують. Нижче дані рецепти для самостійного приготування фарбувальних складів в домашніх умовах.
Світлу деревину можна забарвити в червоно-коричневий колір відваром з лушпиння цибулі, в жовтий - з недозрілих плодів жостеру, в коричневий - з кори яблуні та оболонок волоського горіха. Якщо в кожне з цих відварів додати галун, то тон забарвлення посилиться. Світлу деревину (в основному листяних порід) забарвлюють в чорний колір, застосувавши відвар з кори вільхи або верби. Струганий шпон зі світлої деревини набуває жовтого кольору під впливом відвару барбарисовий кореня. Відвар проціджують, додають в нього 2% квасцов і знову нагрівають до кипіння. Остиглий відвар готовий до застосування.
Помаранчевий колір виходить від відвару з молодих пагонів тополі з домішкою квасцов: гілки тополі (150 г) кип'ятять в 1 л води, в яку додані галун, протягом 1 ч. Потім відвар кілька разів фільтрують і відстоюють у відкритій скляному посуді в світлому приміщенні в протягом тижня. Після цього він набуває золотисто-жовтий колір.
Для створення зеленого кольору в відвар молодих пагонів тополі з галуном додають відвар дубової кори. Зелений колір вийде, якщо дрібний порошок мідянки (50-60 г) розчинити в оцті, а розчин прокип'ятити протягом 10-15 хв (шпон вимочують в гарячому розчині).
Для чорного кольору сік плодів бирючини (вовчих ягід) змішують з кислотами; для коричневого - з купоросом; блакитного - з питною содою; червоного - з глауберової сіллю; зеленого - з поташем. У розчині марганцівки (перманганату калію) забарвлення деревини спочатку буде вишневої, а потім коричневою. Жовтий колір шпон зі світлої деревини придбає в розчині хлористого калію (10 г на 1 л води при 100 ° С)
Сірого, блакитного і чорного кольорів досягають, вимочуючи струганий шпон в настої дубових. тирси і залізного порошку (або тирси). Шпон витримують в ньому 5 6 днів. Синяво-чорний колір мореного дуба можливий при наполяганні дубового шпону в розчині залізної стружки в оцті. Щоб забарвити дуб під «вороняче крило», а інші породи в сірий колір, в скляну ємність влийте азотну кислоту або «царську горілку» (суміш соляної і азотної кислот) в воду в співвідношенні 1: 1. До цього розчину додайте 1/6 частину (по масі) залізних стружок (тирси). Після розчинення тирси долийте води в розчин в співвідношенні 1: 2 і поставте його на 2 доби в тепле місце. Світлу частину (це і буде фарбувальний склад) злийте в скляний посуд з притертою пробкою.
Деревину зеленого, а також жовто-червоного кольору одержують у такий спосіб. У деревний оцет всипають залізні ошурки. Посуд щільно закривають притертою пробкою і ставлять в тепле місце. У суміші з сульфаміном такий свіжоприготований розчин дає деревині зелене забарвлення, з оцтовокислим кобальтом - жовто-червону. Для створення барвника синього кольору розбавте азотну кислоту водою і всипте туди мідні ошурки. При нагріванні цієї суміші до кипіння тирса розчиняються. Остиглий склад розведіть водою в співвідношенні 1: 1, отримавши необхідний барвник. Після вимочування в ньому деревину слід нейтралізувати розчином питної соди. Швидкий спосіб отримання чорного тонa у деревини - це опустити шпон в розчин оцтової кислоти добавкою іржі. Шпон вимочувати в такому розчині слід протягом доби. Перед висиханням листи шпону нейтралізують розчином питної соди. У деяких випадках для реставрації музичних робіт необхідно підібрати сріблясту або сірого забарвлення струганого шпону. Для цього залізну тирсу заливають дощовою водою і поміщають в розчин струганий шпон так, щоб листи не торкалися ні дна, ні стінок посуду. Найкраще виходять такі відтінки на світлих породах, багатих дубильними речовинами. Сріблястий тон з блакитно-зеленим відливом утворюється при вимочуванні шпону зі звичайної берези в розчині сірчанокислого заліза (50 г на 1 л води) протягом 1-3 діб.
Після витримки в розчині листи шпону промивають проточною водою. Насиченість тону контролюють візуально. Морений горіх в такому розчині набуває димчастий, сіруватий відтінок, а бук - коричневий. Гарний коричневий колір надають деревині пари аміаку. Фарбується деталь поміщають в емальований або скляний посуд, ставлять туди відкриту баночку з нашатирним спиртом, і посуд щільно закривають. Через кілька годин процес «морения» буде закінчено. При цьому способі забарвлення деталі не коробляться, а ворс не піднімається. Деякі породи деревини набувають стійку забарвлення під дією кислот. Для їли і ясена рекомендується суміш азотної кислоти і води, взятих у співвідношенні 1: 1. Опущений в розчин шпон набуває червонувато-жовтий колір. Після висихання поверхня шпони шліфують дрібнозернистою шкіркою і обробляють за допомогою кінського волоса, морської трави, лубу або сухий несмолистих тонкої стружки. Зовсім несподівані відтінки колірних поєднань виходять в відварі з розмелених кавових зерен з добавкою питної соди. Перед вимочуванням в такому відварі струганий шпон попередньо протруюють в гарячому розчині квасцов.
Рослини є джерелами багатьох природних барвників. Для фарбування в них шпону слід готувати фарбувальний розчин сильної концентрації. Щоб забарвлення була стійкою, шпон спочатку піддають травленню в будь-якому сольовому розчині. Для цього краще підходить шпон світлих м'яких порід. Якщо витримати шпон в розчині квасцов, а потім опустити в настій цибулиння, то він фарбується в жовтувато-червоний колір. Шпон, витриманий в розчині залізного купоросу, придбає оливково-зелений колір. Якщо потім опустити його в настій відвару листя і плодів берези, то він стане темно-сірим з зеленуватим відтінком, а в настій кореня ревеню - жовто-зеленим.
Якщо шпон протравить спочатку в висмутовой солі, а потім витримати в настої з тирси і кори дикої груші, то він стане приємного коричневого кольору. Кора ясена додасть шпону після висмутовой солі темно-синє забарвлення, а кора вільхи - темно-червону. Шпон, витриманий в розчині солей олова, а потім в настої листя і стебел картоплі, забарвиться в лимонно-жовтий колір, а в настої конопляного листя - в темно-зелений.
Колір деревини в залежності від виду протрави