Досвідчений садівник знає, що для сезонного зростання саду і городу рослинам необхідно надати достатню кількість макро- і мікроелементів. А у початківця садівника виникає питання: «Навіщо це робити, коли в землі є все?».
Звичайно, лісові або лугові рослини ніхто не підгодовує, і вони ростуть собі і ростуть.
Але культурні рослини виведені спеціально з метою отримання максимально можливого врожаю.
І, якщо не вносити підгодівлі, кількості доступних поживних речовин в грунті недостатньо для отримання великих і смачних плодів. В результаті культурні рослини пристосовуються до дефіциту поживних речовин в грунті: плоди дрібнішають, стають кислими, розвиваються великі крони в збиток цвітіння і плодоношення - тобто дичавіють. Звідси висновок - садову грунт слід періодично удобрювати.
Добрива діляться на дві групи: органічні та мінеральні.
Вони повинні забезпечувати рослини макроелементами - азотом (N), фосфором (Р) і калієм (К) і мікроелементами, до яких відносять кальцій, магній, сірку, мідь, залізо, цинк, кобальт і т.д.
Гній сільськогосподарських тварин багатий азотом, але також рясніє і насінням бур'янів (коров'ячий гній) або може бути занадто кислим (пташиний послід). Тому свіжому гної необхідно дати вилежатися для того, щоб він перегнив. Не зайвим при цьому буде змішати гній з рослинними залишками для отримання гною-компосту. Особливо доцільно так поступати з пташиним послідом. До речі, кінський гній дуже близький до гною-компосту, тому що містить велику кількість неперетравлених рослинних залишків.
Не так давно садівники виходили з відрами і тачками на прилеглі луки збирати свіжі коров'ячі коржі (коров'як), які заливали водою і наполягали. Розчин коров'яку - одне з цінних органічних добрив.
Верхової торф в останнє десятиліття активно надходить у продаж. Але використовуючи торф, слід враховувати, що наявні в ньому поживні речовини витрачаються приблизно за півроку. До того ж торф підкисляє ґрунт, яка найчастіше і так кисла. Тому при застосуванні торфу в грунт слід додавати вапно або доломітове борошно.
Чорнозем теж продають у спеціалізованих магазинах і на ринках. Справжній чорнозем - чудове органічне добриво. Але на практиці нерідко під виглядом чорнозему продають верхової грунт, знятий при будівництві автомобільних доріг, або відпрацьований грунт з теплиць.
Підробку відрізнити легко, так як залишилася в калюжах після поливу вода покривається маслянистої плівкою, а на висохлому грунті випотевают білясті плями солей кальцію. Та й пахне такий «чорнозем» занадто різко і неприємно.
При підгодівлі органічні добрива розсипають навколо рослин в зоні проекції крони і закладають на глибину приблизно 5 см. Якщо добрива не прикривати шаром грунту, з них швидко випаровується азот, і мета заходу не буде досягнута. Розчиненим коров'яком поливають під корінь або в спеціально зроблені садовим буром лунки.
Мінеральні добрива різноманітні - як за формою, так і за складом. Але орієнтуватися слід на їх якісний склад. Правила прості: азот потрібен для росту рослин, фосфор - для цвітіння і плодоношення, калій підвищує несприйнятливість до хвороб і коливань температури повітря (заморозків).
Макродобрива можуть містити один з макроелементів, наприклад, сечовина і аміачна селітра - азот, суперфосфат - фосфор, калійна сіль - калій. Їх застосовують, коли хочуть різко посилити вплив того чи іншого макроелементи. Але для підгодівлі доцільно використовувати комплексні добрива, що містять групу елементів. Оптимальне їх соотношеніе- N: P: K = 1: 1: 1,
Гранульовані добрива розсипають під рослинами в зоні коренів (проекції крони) і неглибоко закладають в грунт. Сипучі форми добрив розчиняють, а концентровані водні розчини розбавляють відповідно до рецептури, зазначеної на упаковці, і поливають рослини під корінь або обприскують їх крону.
Пожовтіння або побуріння листя, засихання верхівок молодих пагонів або окремих судин листя ілюструють недолік якихось макроелементів.
При нестачі магнію листя бліднуть, відмирають тканини між жилками. Рівномірний пожовтіння всього листа - недолік заліза. Різні плями - результат дефіциту бору, міді, марганцю або цинку.
Підсихання верхівок стебел - недолік сірки і кальцію.
Садівникові часом важко розібратися в деталях цих захворювань. Тому найбільш раціонально - застосовувати періодичну підгодівлю рослин розчинами мікроелементів протягом всього сезону вегетації.
Проріджування зав'язей у зерняткових культур.
При рясному цвітінні і високої активності запилювачів, перш за все бджіл, у яблунь і груш зав'язується велика кількість плодів. Начебто це добре. Але коренева система і листя рослин не можуть забезпечити харчування всіх плодів - при дозріванні вони будуть дрібними і не доберуть цукристості.
Звичайно, в центральній і північній частинах помірної кліматичної зони садівник нерідко стикається з тим, що дерева самі позбавляються від зайвих плодів-то вдарять заморозки, то не прилетять бджоли. Проте, факт є факт-для отримання плодів оголошеного для конкретного сорту розміру і смаку необхідно дотримати співвідношення між кількістю листя і кількістю зав'язей.
Для сильнорослих дерев це співвідношення має бути приблизно 50: 1, для напівкарликових і карликових - (20-25): 1.
Захист плодових рослин від хвороб і шкідників. Бичем молодих пагонів є попелиця, яку заносять мурахи.
Попелиця - досить ніжне комаха і уражається навіть при обприскуванні пагонів розчином перманганату калію або бовтанку з пічної золи. Не кажучи вже про спеціальні інсектицидах. Але однократна обробка від попелиці неефективна, тому що вона досить швидко повертається на листя. А багаторазова регулярна обробка отрутами рослин при дозріванні плодів в перспективі небезпечна для людини.
З метою профілактики попелиці стовбури покривають садовою побілкою, що містить велику частку вапна. Траву навколо дерев викошують, землю рихлять і мульчують.
Павутинні кліщі, пильщики, плодожерки прилітають в сад з заражених дерев, що ростуть десь поблизу.
Дрібні садові ділянки, притиснуті один до одного крихітні садки, бажання сусідів милуватися старим занедбаним садом - тобто нічого не робити - є передумовами появи потенційних осередків шкідників.
І це слід враховувати, так як з зазначеними шкідниками борються пестицидами, поглинаються рослинами і до місяця не руйнують в їх тканинах. Обробки проводять до цвітіння або відразу після нього, але, коли плоди починають формуватися, обробка рослин хімічними отрутами неприпустима. Однак шкідники продовжують наполегливо лізти на садову ділянку.
В даному випадку садівник стоїть перед дилемою: відмовитися від споживання власних плодів і проводити повторні обробки рослин пестицидами або регулярно застосовувати більш слабкі фітотерапевтичні препарати. Це: настій часнику і цибулі, бовтанка з пічної золи, настій бадилля томатів, темно-вишневий розчин перманганату калію, сірчані садові свічки і т.п. Обробку слід проводити періодично, не рідше одного разу в тиждень, орієнтуючись на опади, які змивають препарати з листя, і на фактичну зараженість рослин.
Деякі наведені в переліку препарати - наприклад, перманганат калію, пічна зола, сірчані свічки - допомагають в боротьбі з хворобами (гнилями), викликаними патогенними грибами.
Більш радикальна боротьба з гнилями - застосування фунгіцидних препаратів. Обробку від борошнистої роси, парші, білої плямистості та деяких інших хвороб проводять у вологу погоду, але не під час дощу. Так як в цей час гіфи грибів найбільш уразливі. Але уражені гілки, листя і плоди доцільно видаляти. Обробку фунгіцидами припиняють за три тижні до дозрівання врожаю.
Посадка плодових дерев. Протягом всього теплого сезону в продажу є величезний вибір посадкового садивного матеріалу. У переважній більшості випадків сорти яблуні та груші пропонуються в щепленому стані, сливи і вишні - рідше, але сорти теплолюбивой черешні теж зазвичай щеплять на стійкі підщепи.
У магазинах і на ринках можна побачити рослини з оголеною кореневою системою. Правильно, коли коріння оброблені глиняного бовтанку і знаходяться немов у захисному чохлі.
Але на практиці продавці не обтяжують себе зайвими клопотами, і рослини мають в прямому сенсі голі і сухі коріння. Життєздатність конкретного екземпляра визначається по ріфлёності пагонів: живий втечу - на дотик круглий і гладкий; у мертвого пальці будуть відчувати складчастість кори. Природно, приживлюваність такого рослини наближається до нуля.
Придбане рослина з оголеною кореневою системою (якщо коріння не оброблені глиняного бовтанку) слід обернути ганчіркою або газетою в кілька шарів і полити водою. У такому вигляді рослина можна тримати деякий час до транспортування його на садову ділянку.
Рослини із закритою кореневою системою в розплідниках повинні вирощуватися в горщиках. Однак часто ці рослини вирощують в поле і перед продажем садять в які-небудь ємності з грунтом. Тобто вони не набагато відрізняються від рослин з оголеною кореневою системою, і їх якість визначається також по ріфлёності пагонів.
При посадці саджанців на ділянці на суглинних або супіщаних грунтах слід викопати досить великі ями і закласти в них велика кількість поживного грунту. З розрахунку, що коренева система буде перш за все розвиватися саме в цьому обсязі.
На лугових і лісових підзоли розмір посадочних ям може бути значно знижений, так як коренева система рослин добре розвивається в цих грунтах. Яму копають такої глибини, щоб в ній сховалася вся коренева система, плюс 15-20 см в глибину для закладки поживного грунту.
Незалежно від того, суха земля або волога, яму наповнюють водою і відстежують швидкість її вбирання в грунт. Це допоможе визначити норму поливу рослини в майбутньому. Після того як вода піде, в яму засипають поживний грунт (наприклад, компост в суміші з піском), помірно його трамбують (досить притоптати) і вдруге поливають.
Дуже важливо зорієнтувати прищеплене рослина по сторонах світу. Так як стебло прищепи потенційно буде відхилятися на південь, то стежать, щоб цей нахил відбувався «через пеньок», навіть якщо щеплення здійснена способом «в розщепів». Це означає, що місце щеплення треба орієнтувати на північ.
Тоді при відхиленні на південь стебло прищепи буде проходити над зрізом підщепи (в разі окулірування), що потенційно запобіжить виламування прищепи при його розростанні.
Саджанець щепленого плодового рослини встановлюють в яму з таким розрахунком, щоб рівень грунту був на 5-7 см вище самих верхніх коренів. Надмірне заглиблення допустимо, але не рекомендовано, тому що при заглибленні деякі підщепи можуть утворювати поросль -дічкі.
Коріння засипають раніше вийнятої з ями землею в суміші з родючим грунтом і притоптують. Цим здійснюється щільне притиснення грунту до коріння. Навколо стовбура обов'язково організують кругової валик з залишився грунту - поливне кільце. У перший сезон після посадки потрібно стежити за цілісністю кільця, так як воно значно полегшує процедуру поливу рослин. Та й в наступний сезон спорудження поливного кільця буде незайвим.
Поливне кільце заповнюють водою. В сумі при посадці навіть невеликого саджанця потрібно не менше відра (10 л) поливної води.
Встановлювати вертикальну опору, як це робили раніше, для плодових дерев не слід. Але зовсім без опори не обійтися. Її вбивають навскіс за межами посадкової ями і заводять з підвітряного боку, щоб під час чільних вітрів (їх напрямки можна визначити за формою крони великих дерев, скажімо, беріз) тонкий саджанець спирався на опору.
Стебло прив'язують до опори не тугим вузлом-вісімкою - обмотують стебло і заводять перехрещені кінці обв'язки на опору. При сильних вітрах встановлюють 2-3 похилих опори. Стебло попередньо обмотують рогожею і прив'язують міцніше. У міру зростання деревця обв'язку доведеться послаблювати, щоб вона не врізалася в кору.
На замітку власнику дачі садівникові й городникові:
Посадка саджанця дерева в саду - як зробити все правильно
- У підзолистих грунтах, що володіють достатнім рівнем родючості, посадкову яму можна викопувати пропорційно обсягу кореневої системи саджанця. Якщо ж під подзоле виявляється шар суглинку, яму роблять на 15-20 см глибше.
- Посадкову яму заповнюють водою і за часом її всмоктування визначають вологоємність ґрунту.
- На дно ями засипають шаром 15-20 см родючий грунт, наприклад, компост в суміші з піском, який помірно втоптують.
- Родючий ґрунт рясно поливають.
- Саджанець встановлюють на родючий грунт так, щоб верхні коріння були на 5-7 см нижче рівня грунту.
- Саджанець орієнтують щепленням на північ так, щоб при відхиленні під час росту на південь, стебло прищепи проходив над зрізом підщепи, що називається, «через пеньок». У разі щеплення в розщепів підщепу теж повинен бути зорієнтований на північ.
- Саджанець засипають землею, яку втоптують, і формують поливне кільце.
- Заливають воду, відстежуючи, щоб вона не прорвала валик кільця. Якщо необхідно, валик підсипають або розширюють.
- Дерев'яну опору вбивають навскіс, за межами посадкової ями. Використовувати вертикальну дерев'яну опору небажано, так як вона буде гнити в посадковій ямі і створювати загрозу ураження коренів.
- Опору заводять з підвітряного боку саджанця, щоб під час вітру стебло спирався на неї.
- На садовій ділянці зазвичай не буває сильних вітрів, так як паркани і споруди створюють їм перешкоду. Тому стебло саджанця прив'язують до опори не туго, вузлом-вісімкою.